被列为"世界7大自然奇观"之首的美国大峡谷,是旅行家眼中名副其实的"一生必游之地"-每年从世界各地不远万里奔赴美国大峡谷的游客超过500万人。1981年至今,先后探访美国大峡谷十余次,每一次都令我流连忘返……最近一次前往大峡谷是在今年春天,我不想只是远远地观赏峡谷,于是再次搭乘大峡谷号称"长耳出租车"的骡子走进了峡谷的怀抱。

清晨6时许,太阳甫跃出峡谷,还无力驱散谷底朦胧的雾气,天使步道(Bright Angel Trail)起点的栅栏周围,已聚集人群-有人全副武装准备骑骡下峡谷,有人专程起早只为探看大峡谷的骡队,高原清冷的空气里浮动着兴奋。接近七点,嗒嗒的蹄声自马厩方向传来,一组组骡队陆续进入栅栏,游客的情绪也随着扬起的尘土升高。

"今天早晨我要强调两件事：一是安全,二是行程愉快；我们不会为愉快而牺牲安全,也不会为安全而减少愉快。在这个前提下,你们要遵从规则：第一条规则是不要脱队,你的骡应该盯紧步道,紧跟着前面一头骡；如果不幸脱队要立即赶上,骑骡追赶进度的滋味可不好受。有些骡喜欢走到峡谷的峭壁边缘,这并不是它们的错,而是我们刻意这样训练它们,好让游客能俯瞰峡谷……"领队朗纳(Ron)一面挥舞着骡鞭,一面大声宣布注意事项,白烟随着他的口气袅袅上升。

骡是公驴与母马交配的结晶,埃及、阿拉伯文字及圣经里都曾提及。骡能负担同样体重马的3倍工作量,却只需要1/3的饲料,而且骑骡比骑马舒适,有人夸张地以乘坐卡迪拉克相比喻。大峡谷的骡都经过精挑细选,不但身强力壮,不易受惊又喜欢与人亲近。骑骡玩转峡谷这种旅行方式已经有上百年的历史。

天然地质博物馆尽管"城市乡巴佬"般的游客难掩紧张和兴奋,但是骡队似乎早已见怪不怪,埋头跟着领队走下峡谷。骡踩着沙石的步伐纵然轻快,每一步却都负载着数万年的历史-几经转折,岩石从泥黄、灰绿的石灰石变成棕色沙岩又转成砖红色页岩；坚强的岩石顶天立地,不敌风霜侵蚀的岩石已崩散跌落成斜坡,斑驳点缀的稀疏绿意间似乎传来远古的风声,破碎的化石中隐约听到海洋的叹息。

步道又开始转折,落入眼帘的是石灰岩架构的红墙(Redwall)。石灰岩是海洋存在的见证,大约在3亿6000万年前,北美大陆接近赤道,温暖的海水里曾经遍布无脊椎动物；4000万年后海水退去,河流开始切割原本脆弱的石灰岩,暴露的石灰岩也被侵蚀成千疮百孔。500万年后海水卷土重来填满散布红墙的坑洞,成为夹在红墙与苏派岩群间的点缀,兼容陆地植物与海洋生物化石。直到1973年这个夹层才被发现,因而称为"惊奇峡谷岩层"(Surprise Canyon Formation),也成为峡谷地质历史的新篇章。石灰岩不该是红色,雨水却从苏派岩群借了红色,涂抹上灰墙。

红墙墙底步道已经平坦,迈向印地安绿园途中,脚下是莫夫石灰岩(Muav Limestone)。从红墙跨入莫夫石灰岩,一脚就跨越1亿7000万年,其间篇章几乎空白,只有紫色的庙台石灰石(Temple Butte Limestone)零散补白。庙台石灰岩形成于距今3亿6000万到4亿年前的泥盆纪(Devonian),而莫夫石灰岩是5亿4500万至5亿年前寒武纪(Cambrian)的遗留,介于其间的奥陶纪(Ordovician)和希留利亚纪(Silurian)未在大峡谷留下痕迹。

科罗拉多河的鬼斧神工绿园溪水潺潺,养成大峡谷谷底的绿洲。早年印第安人利用溪水耕作,如今绿园林阴可供旅人及骡队休憩。3月底气温还不高,谷底却能隐约感觉到热气；稍事休息后,一行人又攀上骡背,踏上前往高原观景点(Plateau Point)的步道。

从大峡谷顶端俯视,高原观景点步道宛若遗落荒漠中的细线；骑骡踏上荒漠,可见小灌木及仙人掌欣欣向荣,仙人掌花苞初露,也许再迟两三个星期,就能享受满眼野花怒放的艳丽。比起下峡谷的转折颠簸,这段步道相当平坦,不知不觉已到尽头。

骡队就停在观景点午餐,纵然灌木散布却无大树遮阴,从赭褐色岩石向下望,眼下绿水白湍便是创造峡谷的科罗拉多河。"科罗拉多"西班牙文意即"红色",夏季暴雨冲刷岩壁或支流挟带下来的泥沙,往往使河流呈红色。蜿蜒脚下的科罗拉多河水量不大,水势也不凶,很难想像切割出大峡谷的威力,更难相信那如带绿水能切穿坚硬的火成岩,造就眼前的内峡(Inner Gorge)。

大峡谷最古老的地层在内峡。赭褐色岩石上的刻痕,留下地热与压力扭曲的"罪行",点缀其间的粉红花岗岩是火成岩结晶,透露与地心的亲密关连。位居大峡谷最底部,紧贴着科罗拉多河的赭褐色岩层被称作"花岗岩峡谷变成层(Granite Gorge Metamorphic Suite)"；我只能从岩石的黯淡推测它的苍老,而地质学家却用仪器测量出它18亿年的高龄。

科罗拉多河水量在北美河流中排名第27位,不及密西西比河1/10；尽管从洛矶山到加州湾(Gulf of California)蜿蜒1400英里,科罗拉多河长度几乎只有密西西比河一半,水量、长度都远远落后,科罗拉多河凭什么雕凿出大峡谷？比起慢吞吞的密西西比河,科罗拉多河显得活力充沛。密西西比河每英里落差少于1英尺,科罗拉多河每英里却跌落近10尺,经过大峡谷的277英里落差更达2000尺。落差加快了河流的脚步,一路捡拾散落沙石增加了水流的威力。春天融雪和夏季暴雨期间,科罗拉多河水量和沙石助长了声势,支流汇入之后更如虎添翼,经年累月不断侵蚀,终于成就了大峡谷这个传世杰作。

站在高原观景点古老岩层上,风收敛时,我能听到科罗拉多河的声音,却感觉不到曾经蕴藏的威力。据说河流因为遭到上游格兰峡谷水坝(Glen Canyon Dam)捆绑,早已失去艺术家的狂野任性。

印第安人繁衍生息逾千年返回天使步道起点天色还早,我便搭上穿梭于南缘西线景点的免费专车,赶赴峡谷夕阳的约会。

南缘西线观景点多以散居亚历桑那州的印第安部族,如玛莉可巴(Maricopa)、侯匹(Hopi)、莫哈维(Mohave)、匹马(Pima)命名,我径直前往终点站隐士居(Hermits Rest)。加拿大人路易波恰(Louis Boucher)于1891年开凿步道到峡谷间的滴泉(Dripping Springs)筑屋定居,附近居民称他为"隐士"。隐士居的石门上挂的铜钟,来自墨西哥；据说背着钟向前走三步,拾起地上石头往后丢,如果石头敲响钟,表示好运当头。

回头在侯匹观景点下车,观赏落日的人群逐渐围拢。沿着峡谷边缘步道徘徊,庙台错落的峡谷间,湍急的科罗拉多河仿佛归心似箭；夕阳与云还在峡谷争地盘,也为峡谷添颜色。终于,太阳收拾起河面上的光线,从一座座岩壁上撤退,只留下红霞与云周旋。夜从谷底一步步上升,风匆忙地在林梢寻觅栖所,鸟声逐渐沉静,云也无趣地睡去,峡谷逐渐模糊。

次日清晨,驱车衔接上64号公路,沿南缘东线东行。大峡谷于亚基观景点(Yaki Point)伸展开来,举目自东向西远望,维虚努神庙、天王宝座(Wotans Throne)和瓦哈拉高原(Walhalla Plateau)仿佛连成一线,大峡谷北缘的皇家岬(Cape Royal)便在高原南沿。大峡谷南缘多处观景点都看得见北缘景观,实际到北缘直线距离也只有10英里,开车却要绕行215英里。

大景观景点(Grandview Point)曾经是峡谷最忙碌的地区,铜矿挖掘先聚集人群,观光人潮随后取代矿工；1901年火车进入大峡谷,重心转移到大峡谷村,大景观景点繁华消逝。如今站在大景观景点,只能读到泛黄的图片,林间松涛偶尔也娓娓追述往日情境。

莫连观景点(Moran Point)是为纪念英国画家汤玛斯莫连(Thomas Moran)-他生花的妙笔,说服了美国国会将大峡谷列入国家公园保护。从观景点西望,满目尽是红岩,红色峡谷尽头科罗拉多河湍急。湍急以汉斯(John Hance)命名,汉斯据称是最早定居大峡谷的白人,也是最早的导游,他的奇人轶事至今仍在峡谷中流传。

印第安人大约在公元850年左右便进入大峡谷,300年后遇干旱而离开。大峡谷国家公园里发现逾2000处印第安人曾经生活的遗迹,东线惟一不靠峡谷边缘的吐沙阳废墟(Tusayan Ruin)间,印第安人的祭坛(Kiva)轮廓显得模糊,野花恣意展现灿烂笑颜；废墟旁小博物馆的图画和陈列,生动素描了当年印第安人生活。随后的李潘观景点(Lipan Point)也以印第安部落命名,科罗拉多河在谷底转了个大弯,与挟带沙土而下的支流冲积出较宽敞的河岸,岸上存留着印第安人废弃的居所。

沙漠观景点(Desert View)的了望塔(Watchtower)把守大峡谷东线大门,是大峡谷南缘最高点。了望塔在美国西南印第安人区相当普遍,或用作防卫,或用以积谷,说法不一。大峡谷了望塔二楼设计成印第安人祭坛,展示印地安祭奠仪式,周围壁画叙述印第安人的祈雨传说。登上塔顶透过大玻璃窗远眺,内瓦荷(Navajo)及侯匹印地安保留区尽是荒漠,南边拔地而起的高达12000英尺的圣法兰西斯山(San Francisco Mountains)更显得顶天立地。

"哈维女郎"和女建筑师考特了望塔是女建筑师考特(Mary Jane Colter)的精心杰作,也是她在大峡谷南缘设计的6项建筑之一。1901年圣太菲铁路(Santa Fe Railroad)火车开进大峡谷,经营铁路餐饮和住宿的哈维公司(Fred Harvey Company)也进驻于此。为了在蛮荒西部提供文明的服务,哈维公司首开雇用女性风气,从东岸征集一批淑女加以训练,这些"哈维女郎"的教养和优雅,不久就驯服了狂野不羁的西部牛仔、马贼和土匪。当时约有2万"哈维女郎"在美国西南部落户,至今当地居民还以母亲或祖母曾是"哈维女郎"为荣。

考特于1902年被哈维公司雇用为室内设计师,不久就成为首席建筑师。一直到1948年退休,除了圣太菲铁路沿线旅馆,她很多精力用在大峡谷南缘,从1905年的侯匹屋(Hopi House)开始,陆续完成"隐士居"、"展望室"(Outlook Studio)、"幻影农庄"(Phantom Ranch)、"了望塔"、"天使客栈"(Bright angel Lodge)。当时建筑设计多仍依袭欧洲,考特却就地取材,让设计亲近土地和大峡谷逾千年的印地安文化。她在1932年建筑了望塔时已年逾花甲,据说不但四处探访西南地区了望塔,更亲自监工,并且写下相关的印第安人传说典故供导游参考。

出东门后转北,前往大峡谷北缘前,我先取道89号公路奔向小镇佩吉(Page)。佩吉镇北,格兰峡谷水坝抽去科罗拉多河的狂野,围成水波荡漾的包威尔湖(Lake Powell)。多数游客到佩吉乘船游湖并观赏天然石拱"彩虹桥"(Rainbow Bridge),我却为探寻神秘的羚羊峡谷(Antelope Canyon)而来。

羚羊峡谷位于佩吉东边3英里的内瓦荷印地安保留区,上、下峡谷距离8公里,分在98号公路南、北边,因已往野羚羊出没获名,印第安人却称作"Tsebighanilini",意即"大水穿透岩石的地方"。20世纪30年代,在附近放牧的印地安小女孩为寻找走失的羊只,意外发现了这个峡谷。

从大峡谷村到佩吉不过140英里,但我沿东线一路走走停停,抵达佩吉时太阳已偏西,只能到内瓦荷印第安人经营的游览公司订位,加入次日中午的行程。我的旅行像农夫种田,一向日出而作、日入而息,选择正午因为看过羚羊峡谷梦幻般的图片,猜想从天而降的光束也只有中午才得见。

四驱越野车停稳时,我们抵达上峡谷。眼前是一座红沙岩山丘,山丘中间一线裂缝,羚羊峡谷似乎无意敞开心扉供人观赏,必须从缝口入洞才能揭开其神秘面纱。

虽然选择日正当中造访,云却不时遮蔽太阳,岩洞里的峡谷光线便如风吹残烛,时明时暗。好不容易等到太阳露脸,光束立即从洞口泄下,宛若舞台上的追光灯,跌落在沙土上,也照亮四周,为惨淡的石壁涂抹上红光；举目环视,石壁上满布的线条都是水流的足迹。

印第安导游说,夏季暴雨引涨羚羊溪水,水流一股脑冲入狭窄的岩洞横冲直撞,就将沙岩凿成水流的形状,恍若开酒瓶的拔塞钻,峡谷因而也称拔塞钻峡谷(Corkscrew Canyon)。凝视着流畅的水纹痕迹,我想到儿时游戏的陀螺,在放松捆绑的瞬间快速兜圈。峡谷不深,却曲曲折折,最窄处仅容一人侧身而过；光亮照不到的岩壁,水纹便失去光泽。一面摸索前进,一面估量着洪水的高度,导游指着数十尺高岩壁上的植物残骸,回答了我的疑问；1997年,快速上涨的洪水还曾经吞噬一群进入下峡谷的欧洲游客,致使下峡谷关闭9个月。

离开佩吉前往89A公路,跨越科罗拉多河上的内瓦荷桥(Navajo Bridge)进入大理石峡谷(Marble Canyon)。1869年包威尔行经峡谷时,看到被水磨光的彩色岩石,误认为大理石,因而定名。过河后北行约6英里的李氏渡口(Lees Ferry)便是大峡谷起点,科罗拉多河从此南下转往西南,切割出277英里长的大峡谷,然后进入胡佛水坝(Hoover Dam),最终由墨西哥的加利福尼亚湾(Gulf of California)入海。

美国总统罗斯福钟情"皇家岬"进入公园大门,我直奔皇家岬。地质学家达顿当年命名"皇家岬",因为岬角具备凌驾于天王宝座和维虚努神庙的气势。站在海拔近8000英尺的岬角上,纵是春天仍然感觉冷风入骨,但展现于眼前的峡谷却让人不愿退缩。1913年,美国总统罗斯福写下了登临皇家岬的感觉："眼下峡谷庄严震慑心魄,日正当中时分,每一处棱角都泛着光辉,光影及形状也不断变换。云扫过天际,却遮不住偌大的峡谷,只见灰色、紫色和赭色的投影；清晨和黄昏迷蒙的光线为谷底增添几分神秘；夜幕能遮掩去部分却也无法全然隐藏峡谷。大峡谷使我充满了敬畏,我相信没有人能贴切描述大峡谷日出和日落的美景。"车接近皇家岬时,我已经看到伸向峡谷的石拱,石拱被称作"天使之窗"(Angel"s Window),其实是风雨侵蚀石灰石逐渐镂空的洞孔,自然日积月累地在石洞上雕凿,窗也一天天扩大。一路盘桓上山,先看窗框框住一方蓝天,走近时便见到"天使之窗"截取一段科罗拉多河窗框；等到我站上窗框,窗不见了,却隐约听到脚下风穿过窗的声音。很久很久以后,那风也许会嫌窗框挡路,联合雨、雪让窗框消失,那时"天使之窗"只会剩一支石柱,最终石柱也会化作尘土。很久很久以后,站上皇家岬的游客,也许不会知道那里曾经开过一扇"天使之窗"。

与北缘比较,大峡谷南缘几乎是沙漠,谷底有水的地方才见些许绿意；海拔6000至7000英尺的边缘,常见犹它杜松(Utah juniper)和松子松(pinyon pine)。仿佛都知道大峡谷南缘位处沙漠,也不奢望能汲取太多水分和养分,松子松只生长短短的松针,彼此保持距离不作恶性竞争；犹它杜松更以蜡质包裹鳞状针叶,以减少水分蒸发。我四季都曾走访大峡谷,无论春夏秋冬,犹它杜松表情、身段总是愁苦和扭曲,佝偻的枝干和敞露的肌理满载风霜,却努力从石缝中成长,从不过问山中岁月。即使春风拂过大峡谷,邻近的岩崖玫瑰(cliffrose)颤动着满丛奶黄色花朵,脚下鲁冰花和锦葵摇曳着一抹抹蓝绿、橙红,都难见犹它杜松动容。

大峡谷囊括索诺伦沙漠(Sonoran)到加拿大(Canadian)4个生物区(life zones),观察谷底到高原顶端林相,宛若从墨西哥走到加拿大。南缘到北缘,沙漠逐渐染上绿色,植物不愁缺水,反而在意争取更多阳光。海拔7000英尺以上松林繁茂,峡谷岩壁也点缀点点浓绿,绿树甚至力争上游,企图翻越"天使之窗"。

帝王观景点已超过海拔8800英尺,是大峡谷最高点。驱车沿途缓缓上升,直到观景点也不觉得山高,倒是松林逐渐被杉树、枞树取代,其间还夹杂着丛丛白杨。冬天降雪滋润土地,严寒却也减短植物生长季节,杉树因而显得战战兢兢,生怕误了每年三个月的短暂生长期。

从帝王观景点放眼峡谷,海顿山(mount Hayden)显得特立独行,突出山坡的可可尼诺沙岩尖塔,清楚划分与赫漠页岩的界线,更是孤僻到不容草木攀爬。视线跨过海顿山背后重重峡谷再往东移,丘壑庙台陆续退位,苍茫大地是印第安人的彩色沙漠(Painted Desert)。

到达大峡谷客栈(Grand Canyon Lodge)已是黄昏,面向峡谷的客厅游客座无虚席,不愿错失夜幕降临前最灿烂的瞬间。门外便是通往天使观景点的步道,半英里长的步道沿着山脊开辟,站在观景点上,我又看见南缘旧识的天使峡谷,风中隐约的水声应是咆哮泉(Roaring Springs)的喘息；也难怪它气急,大峡谷南北缘用水全仰赖咆哮泉。

《新旅行》指点玩转大峡谷的10种旅行方式NO.1怀旧火车 大峡谷铁路客运于1901年9月17日开办,蒸汽火车票价3.95美元,以少于3小时车程取代历时8小时的马车。汽车盛行后,火车于1968年停驶。1989年9月17日,大峡谷火车重新上路,每天上午10∶00从威廉斯(Williams)出发,12∶15抵达大峡谷南缘,15∶30返回威廉斯。在大峡谷停留的3小时,游客可参加1.5小时或3小时的峡谷大巴士游览,或自行沿峡谷步道观景。查询网址:www.thetrain.comNO.2空中俯瞰 大峡谷南门外的吐沙阳(Tusayan)机场,以及250英里外的拉斯维加斯(Las Vegas)有小飞机或直升机带领游客游览大峡谷；有的公司也提供飞机和游船组合,从空中或谷底河上饱览峡谷风光。查询网址：www.grandcanyonchamber.orgNO.3水路行舟 乘舟行走于科罗拉多河最能深入峡谷早期历史,也最能体会切割出峡谷的河流威力。峡谷行舟的方式很多,可以半天、一天随波逐流中欣赏峡谷,或挑战急流白湍；也可耗时一或两个星期的时间经历当年勘测先锋行经的水路。查询网址：www.grandcanyonchamber.orgNO.4骑骡悠游 大峡谷骑骡下峡谷的行程包括1天及两天1夜两种。1天行程,清晨由天使步道起点出发,先到印地安花园(Indian Garden)短暂休息后,继往高原观景点(Plateau Point)停留用餐；一边享用午餐,一边环顾峡谷或低头俯视1300英尺下的科罗拉多河。全程12英里,大约7小时。两天1夜行程则以更远的"幻影农庄"为终点,并于次日取道开巴伯步道(South Kaibab Trail)折返。为安全起见,乘客身高至少要140公分以上,体重不得超过91公斤。由于行程热门,23个月前即可预订。查询网址:www.nps.gov/grca。若订位已满额或人在峡谷一时兴起,都可前往Bright Angel旅店的 Transportation Desk登记补位。

NO.5免费专车 3月初到11月底,南缘西线提供免费专车,乘客可在各景点间自由上下。免费专车行驶期间,除残障及出租车,自驾车不能出入。

NO.6游园巴士 最初由经营圣太菲铁路沿线餐旅的哈维公司(Fred Harvey)兼营,目前由经授权经营大峡谷餐宿及旅游的Xanterra公司营运,巴士仍然使用哈维公司标志。游园巴士有四条线路,西线到隐士居,全程两小时8公里,每人16.75美元；东线到沙漠观景点,来回52公里近4小时,每人29美元；日落及日出线路,每人为12.75美元。16岁以下有购票成人伴行免费。任选四条路线中的两条,每人35美元。查询网址www.xanterra.comNO.7 IMAX电影 如果从南门出入,不妨抽空欣赏美国国家地理学会拍摄的大峡谷影片。影片历时35分钟,7层楼高的银幕让人仿佛亲身经历精彩刺激的大峡谷之旅。3月到10月每天上午8∶30到20∶30每小时一场；11月到2月首场为上午10∶30,末场为晚上18∶30。上网订票及印票价格较优惠。查询网址www.explorethecanyon.comNO.8徒步健行 用双脚丈量是游览大峡谷最经济的方式。但是大峡谷步道上下落差大,即使最易行的缘边步道(Rim Trail)落差也有200英尺,峡谷所在的沙漠夏季炎热,谷底温度更经常逾华氏100度,每年平均有400个游客要求紧急救助,而惟一能及时救援的直升机收费超过2000美元。公园管理局因而呼吁游客尽量避免在烈日当头时徒步上下峡谷,健行时更要携带足够饮水。

NO.9专家导览 国家公园园警(Ranger)多学有专精,公园排定的园警导游涵盖范围包含天文、地理、人文历史及自然生态,跟随导游园警是了解大峡谷最快捷的方式。

NO.10自驾车 自驾车是最具弹性的大峡谷旅行方式,南缘西线冬季也可驾车进入；大峡谷道路标示明显,可在入门购票时或到访客中心索取地图。

交通：从洛杉矶驾车和搭飞机都能到拉斯维加斯,1小时飞行时间不长,但是加上出入机场手续,多数洛杉矶居民情愿驾车前往,途中若无事故或堵塞,大约耗时4小时。从拉斯维加斯取道93号公路东南行,接上40号州际高速路东向,于威廉姆斯(Williams)转64号公路北上,可由南门进入大峡谷。接近300英里(480公里)的路程,清晨7时出发,中午即可抵达大峡谷村(Grand Canyon Village)。

大峡谷分南、北缘(South Rim、North Rim),南缘又分东、西线。东线自亚瓦派(Yavapai Point)到沙漠观景点(Desert view),路程26英里,可自行驾车或搭乘付费的游园巴士游览；西线自天使客栈(Bright Angel Lodge)到隐士居(Hermits Rest),路程8英里,3至11月不准自驾车进入,必须搭乘免费专车穿梭景点。入园后可先到访客中心(Canyon View Information Plaza)索取地图(The Guide),了解公园提供的设施及活动后,便可沿着峡谷边缘游览。大峡谷南、北缘之间有交通车(Rim to Rim Shuttle)每天上午7∶00从北缘开往南缘,13∶30从南缘回北缘,单程5小时,票价65美元(来回110美元)。查询电话：928-638-2820门票：大峡谷(包括南、北缘)门票为每车20美元或每人10美元,适用7天。如果还要游览大峡谷北缘附近的布莱斯峡谷(Bryce Canyon)和锡安(Zion)国家公园,最经济的方式是购买国家公园通行证(National Park Pass)。公园派司每张50美元,可通行于全美所有国家公园,有效期自购买当月起一年。美国国家公园网址www.nps.gov游览羚羊峡谷必须购票,网址www.antelopecanyon.com或www.pagelakepowellchamber.org若想观赏包威尔湖彩虹桥,必须参加付费游船并另购门票,全程7.5小时。目前因为水浅,已无法从船上观桥,必须下船步行1.5英里(来回3英里)才得见。网址www.lakepowell.com住宿：大峡谷南缘 大峡谷南缘有6处旅馆及客栈,房间价格最低55美元,最高291美元。最豪华的百年老店El Tovar Hotel就在峡谷边缘,78间标准间及套间都不准吸烟,房间最贵。另外Kachina Lodge、Thunderbid Lodge也贴近峡谷,房租每晚都超过100美元。1935年兴建,与El Tovar同列为历史建筑的Bright Angel Lodge也在峡谷边缘,房间选择性较多,房租依地点及设施不同每晚从55美元至105美元不等。另外距离峡谷都有0.25英里的Maswik Lodge和Yavapai Lodge房间较多,Maswik Lodge 278间房,北栋房间较大也较贵；Yavapai Lodge 358间房,东栋有空调较贵。网址www.grandcanyonlodges.com。大峡谷南门外有一些旅馆,可向大峡谷商会查询。网址www.grandcanyonchamber.org。再往南边的Williams和Flagstaff旅馆较多,也可查询商会(Chamber of Commerce)。

大峡谷北缘 大峡谷客栈(Grand Canyon Lodge)是北缘惟一在公园范围内的旅店,每年仅在5月中到10月中营业。客栈共有205个房间,大部分为小木屋(cabin)；依房间大小和与峡谷距离,价格从93美元至124美元不等。网址www.grandcanyonnorthrim.com 通往北缘入口的67号公路上另有Kaibab Lodge(18英里,www.kaibab.org),杰口伯湖(44英里)也有一些小客栈。

(来源：《新旅行》)