去青岩之前匆匆浏览了有关青岩古镇的资料，丰厚翔实的介绍，谈到了古镇内的石城墙、石牌坊，以及九寺、八庙、五阁、四洞、二祠、一宫等古文化建筑，都没有给我留下太深的印象，倒是记住了上面所说的古镇是个佛教、道教、天主教、基督教四教并存之地，这种多层宗教文化交融的景致让人心有所动。

其实对宗教并没有什么感觉，既不排斥，也不热衷，完全是一派顺其自然的天籁之心。但我喜欢观察，认为这也是观看人生，审视人性的一部分。就像对灵魂感兴趣一样，我对这些负有关照人类灵魂使命的神圣之地也充满了好奇。

从北城门进青岩古镇，顺状元街走到下院街,穿过一座庭院就是天主教堂。一栋粉刷成浅灰淡黄的哥特式小洋楼居高临下坐落在低矮的民居中，高耸的十字架伸向蓝天。拱形门窗，磨砂玻璃，周边的框架都是乳白色，富丽堂皇，豪华气派。放眼打量，这种浅淡时尚的色彩，搁在一个落满六百多年历史尘埃的古镇，放在一片石砖青瓦的古朴民居中，就有些格涩，像人高马大的金发洋人，站在一群黑眼乌发的东方人之中，差异一下子就凸现出来了。不过这倒也与天主教堂严谨正统的教义相吻合。正统，是不讲究平民化、亲和力的。教堂大门紧紧锁闭，拒我们以门外。

天主教堂附近，是古老的天主教堂遗址。那些石质的拱形门，粗线条的廊柱，已让岁月写下了沧桑的颜色，退守成残垣断壁。这些颓败的废墟似乎比高大气派的新建筑更能走进人的灵魂。

出了天主教堂拐到西街就是万寿宫。万寿宫建于清初，最早并不是一座道宫，而是江西会馆，为南来北往的商贾之所。现在则成了丘处机弟子们的办公之地。

万寿宫的戏楼，是青岩古建筑中的精品。其中的木雕精美绝伦。在戏楼右侧的木质横梁上，一组高浮雕人物图案最为著名。内容为：“鸿门宴”、“十面埋伏”、“四面楚歌”等。正在那里欣赏，旁边来了一个导游团队。

导游小姐指点着“鸿门宴”的木雕滔滔不绝：鸿门宴的历史故事大家都熟悉，但还有一点可能朋友们不知道，刘邦当年能在鸿门宴上逢凶化吉，最关键的是在这之前，刘邦曾得到一位隐名埋姓道号高深的高人指点。看到大家一脸的愕然，导游小姐开始举一反三，逐一论证，从明朝朱元璋的刘伯温，到建国初毛泽东的8341，再到邓小平的赵朴初(这倒是头一次听说)，历史与现实的铺垫，深入浅出，然后得出一个递进式的结论：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如有高人指路。再然后切入正题：下面我们将要进入的大殿，就有道号高深的道长为朋友们指点迷津。导游小姐转身带领大家朝道宫的正殿走去。

正殿里香烟袅袅，三五缁衣道人拭目以待。游客们随导游小姐走到正殿门前，都不约而同地裹足不前，一个个像是被鼠夹夹过的老鼠，吃一堑，长一智，再看见夹子，记忆犹新，任有多么诱人的美食，都不肯移步。

进来呀，你们怕什么呢？导游小姐站在正殿的门口柔声招呼，没用，老鼠既不相信鼠夹，更不相信猫。看得我直乐。