埃及观光的重头戏,是在公元前3000年到300年的这段古埃及时代文明。其实对现代人来说,公元前3000年和公元前300年听起来都一样遥远莫测,倒不如直接说：埃及文明是目前已知的世界最早的文明,这就清楚多了。

在这里你会看到几千年前世界最进步的文明,也看到远远落后于当今世界文明的落魄，两相比较会对你产生巨大冲击。

不想也无法详细地描述埃及，对于《旅者》有限的篇幅,这无疑是个不可能完成的挑战，事实上它已经挑战了数个世纪来的旅游者。曾经有一位哲人说过：不去巴黎，不知道什么是艺术之都；不去埃及，不知道什么是艺术之源。卢浮宫再大，也盛不下金字塔与司芬克斯。埃及，任最健谈的人缄默无语，任最善写的人无从下笔。

面对面地与博物馆的木乃伊对话，亲手摩挲金字塔的基石，亲耳聆听清真寺里悠扬的祈祷声，那种震撼人心的感受是其他形式无法比拟的。人生于世，只要有时间和费用，你就有必要到埃及来，到开罗来，看看人类的源头与奇迹，那些刻骨铭心的心灵震撼，无法言谕的复杂体验，都够你受用一辈子，那是心灵殿堂获得的修行正果。

落魄 1000年不变的沙漠生活

巴士启动后，印入眼帘的是典型的非洲大地，原始、苍凉、辽阔，“埃及人民过着一千多年来从未改变过的沙漠生活”。在史前文明消失后，埃及人似乎沉睡了千百年，远远落后于当今世界文明的步伐。

开罗没有几幢象样的房子，即便是酒店，大部分也是破旧不堪，民居更是“赤膊上阵”，所有房子的外观都是“毛坯”的，虽然早已投入使用，但墙面没有被粉刷过，砖瓦清晰地露在外面，有的只粉刷房子的正面，算很对得起观众了。

埃及人对落后的生活方式没有沮丧的表情，完全顺应原始，也许“井底之蛙”也是另一番的世外桃源，只要有幸福满足的神态便没有什么可指责的。

民风 埃及人都是“活雷锋”

在中国这样矜持的民族看来，埃及人的热情实在是夸张。在任何地方，只要你露出一点点迷茫无助的神色，就一定会有当地人过来问你要不要帮忙。有时走在大街上就会有人过来和你聊天，陪着你边走边聊，你怀疑他有什么目的吧，到最后他真的什么也没干就不见了。如果在街上问路，不出一分钟，就会聚过来七个八个热心人，如果他们不会说英语，也一定要找到一个能讲英语的人来为你指点迷津，有时甚至会放下手里的事情带你走上一段。

埃及很欢迎中国客人，各种服务也周到。很多埃及人都说“China is a great country”,他们都不喜欢美国，都希望中国有一天能超过美国。在清真寺前，当地的埃及人热忱地邀我一起拍照，眼见一大堆埃及人为了谁要站在我旁边照相而大起争执，真是又好气又好笑。

博物馆 重锥锤胸到缄默无语

粉红色沙岩建造埃及博物馆只有两层，却收藏了100000件古埃及各个时期的文物。据说如果每件文物看一分钟的话，看完全部需要九个月。且不论著名的皇家木乃伊馆和图坦哈蒙珍宝馆，光那些走廊上的彩绘木棺，任何一件放在其它博物馆里都能变成镇馆之宝，但在这里只是堆在简易的木架上，连说明都没有。

众多藏品之中，以图坦卡门陵墓出土的文物最为人注意，这间展室永远都是挤得水泄不通的。

图坦哈蒙二世是个死时年仅十九岁的法老，本不能和其他伟大君王相提并论，但乱堆于他那小小墓室中的珍宝让他一夜间扬名四海。难怪评论说他一生中最伟大的业绩就是他死了并被埋葬了。博物馆里专门开了四个展室展览着从著名的金面具到人型棺，从贴心放置的绿松石何露斯之眼到雪花石膏花瓶等所有珍宝，当我第一次亲眼看见那些珍宝时，感觉犹如重锥锤胸，然后就是目瞪口呆，周围人的表情与我的惊人一致。

博物馆里跑上跑下了整整一天，心得只有一个：别来埃及！动辄四五千年的历史和文化劈头盖脸压下来，任最健谈的人缄默无语，任最善写的人无从下笔。

想避开人群静心参观图坦卡门展室，惟一方法是在博物馆开门时立即跑往上层的展室。

博物馆早上8:30开始售票(门票20埃镑，相机10埃镑)，但9:00才可入场。

木乃伊展室在上层，需在门外另外购票(学生20埃镑)。展室内灯光昏暗，不准拍照。

金字塔 遗失了谜底的谜面

当我们透过“张艺谋式”的漫天浊黄，望见远处的金字塔时，一下都愣住了。中国人说，“不到长城非好汉”，对于古埃及，只能说“不到金字塔不知道好汉是如何的微不足道。”如果说长城是中华文明的“谜底”，那么金字塔应当说是古埃及文明不可思议的“谜面”,谜底至今不知道究竟在何方。

整个金字塔不用一根木头，一颗铁钉，石块与石块之间大多直接吻嵌，连薄薄的刀片都插不进去。塔尖上还装饰了大量黄金，太阳一出来，整个金字塔金碧辉煌。现在黄金自然早无迹可寻，只有在某些金字塔的塔尖还保留着一些大理石板，这让它看上去更沧桑。

骑上骆驼围着金字塔转一圈，舒服且安全，再租套阿拉伯服装，只要人民币20～30元。

狮身人面像：每天晚上，这里都有2小时的露天声光表演，当灯光照亮狮身人面像，法老的投影出现在金字塔上，那种超越时空界限的震撼会让你忘记自己从何而来，今夕何夕。每人收费33埃镑（相当于人民币70元左右）

卢克索 一半给生者一半给死者

有这样一个城市，当现在的大多数国都还未有人迹时，它已完成了国都的使命；有这样一座城市，被分成两部分，一半给生者，另一半给死者，是法老们死后的安息之地。这就是底比斯，荷马笔下的“百门之都”，现在的卢克索。

沿尼罗河边绵延两公里的狮身人面像；整快花岗岩制成的世界最大方尖碑；以不同神的形象出现的法老们石像。还有卡纳克神殿，它是地球上最大的用柱子支撑的寺庙，其“体内”可以装下一个巴黎圣母院。密集的粗柱创造出一种震撼人心的效果。置身其中，大家都不禁感到自身的渺小。

黄昏漫步在卢克索，东岸熙熙攘攘，满是刚从邮轮上来的游客；西岸却宁静空旷，群山寂寞不语如山里无数的墓地。在地球的这个角落里，生命和死亡如此和谐的相望。