去有故事的斐济小镇 与老船长扬帆出海

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一个阶层和他倡导的旅行

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3斐济332座大大小小的岛屿,分布在130万平方公里的南太平洋海域中,其中约三分之二无人居住。绝大多数游客从斐济主岛上的楠迪国际机场入境后,会前往附近酒店林立的Denarau小岛,或者是拥有明信片风光的Mamanucas和Yasawa群岛。

摄影/范奕璇、小荣

相比之下,来斐济第二大岛Vanua Levu上的Savusavu小镇的游客则要少得多。于是,这个远离人群喧嚣的海湾小镇,成了来斐济享受悠闲假期的隐秘珍宝。它显然还未被全球化风潮同化到个性尽失——独特的背景和地理位置决定了这里到处都是“有故事的人”。

摄影/范奕璇、小荣

Savusavu前身是广袤的甘蔗种植园基地。19世纪末,当时的英国殖民政府从印度引入一批批劳工,来斐济从事甘蔗种植。这些印度劳工签订了合同,前五年须为雇主工作,后五年则允许从斐济人那里租地,种些庄稼和养殖家畜。十年期满后,他们可以成为自由身。当时有很多印度移民选择留下扎根。于是现在,斐济人口总和约40%都是印度裔。

位于南太平洋中部的斐济自然生产海鲜  摄影/范奕璇、小荣

本土斐济文化和印度文化共同构成了斐济岛国的多元面貌——尽管两大民族间因经济和政治等因素历来有一些错综的矛盾,但作为旁观者来说,斐济的发展却建立在两个民族共存的基础之上。拿旅游业来说,以热情友好著称的本土斐济人能歌善舞,你常常在酒店前台、餐厅里看到他们以灿烂的笑容向你打招呼——“Bula!”,也就是斐济语中“你好”的意思;而勤奋踏实的印度裔斐济人则常常在“后台”,从事技术性工作。在Savusavu镇上,大多数的商店、超市也都由富于商业头脑的印度裔经营打理。

摄影/范奕璇、小荣

Savusavu海湾以安全的飓风避风港闻名。每一年,许多来自世界各地的航海人都会驾船经停此地。可以说,Savusavu是航行南太平洋群岛的必经地之一。镇中心码头边的咖啡馆和餐厅酒吧成了结识航海人的最佳社交场所。我就是在这里和澳洲船长Harry以及来自英国的航海夫妻档John和Rose相识的。他们几人都是在驾船环游世界的途中,来Savusavu躲避飓风季——11月初至4月底,等飓风季结束了再继续踏上航程。

摄影/范奕璇、小荣

因为相谈甚欢,我和Rose夫妻俩被Harry船长盛情相邀上船,一起在他的帆船上度过了36小时。一直对航海充满向往的我,这是第一次登上真正的帆船。这艘十多米长的单体帆船,可以说就是Harry移动的家。甲板下方的船舱里,厨房设施一应俱全,甚至还有我们中国人做菜常用的大炒锅。客厅里摆着书架、沙发,装点着各国旅行收集来的纪念品,舱壁上则挂着他女儿画的油画,整个船舱显得温馨极了。

摄影/范奕璇、小荣

摄影/范奕璇、小荣

船行驶到海湾另一头一个无人小岛边停泊下来。我们以此为据点,下海游泳、浮潜,在小岛附近发现了海龟和礁鲨。Rose和John负责做午餐,我则在傍晚小小地展示了一下我的厨艺——用市场上买来的菜做出了红烧茄子和炖鸡腿。大家边吃边聊,从各种帆船性能谈到旅行见闻,从各国文化差异到家庭投资理财,甚至聊到他们航海时遭遇暴风雨险境时的死里逃生……对于从未有过航海经验的我,如同一个个电影里的精彩故事。论年纪,这几位老船长都与我的祖父母相当,却个个如年轻人般精力充沛、活力四射。假如不是脸上布满皱纹,我几乎忽略了我们之间的年龄差距。

摄影/范奕璇、小荣

船舱有三个卧室,到了夜里,大家就分别在卧室里休息。虽然因为船体空间有限,三个卧室并不像在陆地上的房屋卧室那般宽敞,却丝毫并不妨碍我第一次体验帆船生活的兴奋。

                                                                                                                                                           撰文/范奕璇

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乐途旅游网与媒体专栏:《新旅行》杂志 更新:2016.03.15

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