古北水镇,中国最美的北方古村落

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环球旅行家作家摄影师;参与《南方卫视》《深圳卫视》等节目录制;青驿最美女神;几十家知名网站精明旅行家、旅行达人、体验师

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有些地方无需太多粉饰,也不需如雷贯耳的大名,只要悄悄走近就会萌生恋上一地,犹如喜欢上一个人,从此不离不舍不弃。这地深藏于北方地古村落,周边尽是明清时代保存完好下来的青灰石瓦老宅,古老的汤河生生不息穿村而过,孕育生命留下沿岸错落有序的水岸景色;而远处,是司马台地区重峦叠障连绵起伏的脉,是蜿蜒旖旎的中国最美最陡峻的万里长城。在北方,没有一个地方水城结合架构的如此醇厚完美,也没有一个地方文化交错和历史渗透如此和谐不可分割。
这里就是日渐兴盛的古北水镇,踏上青石板一路徜徉漫游,有人说它是北方的乌镇;河道密布,纵横交错,有的地方其实倒有点像水城威尼斯……只要去过一次,就会意犹未尽,定会惦记再去吃、住、玩、赏,再去找乐子续梦……

究竟哪里吸引到我呢?三言两语真是难以概括,好吧,有点耐心,先介绍几个游兴亮点与你分享,先睹为快。

先来说说杂货铺

那满眼的青石灰瓦房子若是空着肯定没趣,如果开了不一样的店铺一定赏心悦目。

从入口到栈桥只需一个箭楼垛子和一个台阶。雁归游船码头稍后再叙。栈桥的尽头就是南天门。这门初看上去就挺正经,在整个古街上最具历史厚重感,瞧那门楼两侧悬挂的乾隆爷的对联:“扼吮朔塞此雄关,自穹窿水自潺”,大体就明白南天门的战略地位,以及所处的地理要害和周边景观。古人喜欢用四字概括,就是“要塞锁钥”,所以,一进入口内右首那个敦实的城垛子,实际上就是一个关口要塞。

南天门算是水镇的一个分水岭。没顾得上去作坊街(后来证明,这个一不小心放弃的内容损失也是不小滴,什么永顺染坊、镖局、八旗会馆、烧肉馆、司马小烧啥的都在这片区域),就直走进去跨入了汤市街。

说是街道,窄的倒像是略有富余的小巷胡同,两侧都被各种店铺占满,那景象就如一幅古老的长轴画卷,不动声色地悄然打开,然后,我就看到了不一样的,据说是民国时期的风格建筑和那个时代应有的风貌。

民国味,略带风情

一直觉得民国味是一种略带风情,又有点小家碧玉感觉的景象,那时的女人喜欢涂胭脂粉穿戴旗袍外搭,手拎优雅小包;男人一般长衫大褂,略微绅士的,比如在洋行里上班的人会西装革履,皮鞋擦的锃亮。这段街区里的确是看见了卖脂粉的扬州店,男人倒是不曾见,而和民国男人有关的铺子却很扎眼,响器铺是一个,临街外墙上挂了不少铜质器具,老有质感了。

那个年代的人有点复古,喜欢手工,技艺都很高超,所以月老祠、年画舫、灯笔铺、DIY画画球鞋、风筝文化馆都很合适宜,充满了追味历史的温暖感。我很注意地打量了一下DIY画球鞋这事,以前曾在青岩古镇的巷口见过,两个清美的毕业生做的一个不超过八九米的作坊,当时问他们能否付得起房租,男的灿然一笑,不仅能付得起,还有足够的盈余。
当时我就想,有点美术功底的人,挣钱糊口还真是挺容易的。 

汤市街的手工造颇具观赏感,风筝相当地抢眼,这物件我一直喜欢,静时挂在斗室里是件装饰,动时带着它去广场、去草原、去谷啥的,旁若无人地施放,是尽职尽责的小伙伴,说不定颈椎肩颈症连带着都给治好了,所以说古北水镇买点纪念礼物啥的,这个可以推荐。

吃在民国 怪味说

民国人的吃也挺奇怪的。我说这个“奇怪”主要是遵循老训、古法,现代寻常所见的食品,如果用民国的手法鼓捣出来,立刻就有了身价。这么说主要是针对这条街上的楂树店,一种用古法制造冰糖葫芦的小店;我觉得它一定味道不错,虽然我还没有时间咬上一口,但是我吃过古法红糖,在别的地方,吃过类似的冰糖葫芦。

音乐盒风情馆是个主题馆,它所有的热闹和看家精品都在窗户框里的阳台上,因为是外凸窗扇,很容易进入行人视线,视觉效果也美观,喜欢送礼物、玩弄小物件的人一定要进去给个面子才好玩。内里的调子基本就和日韩那种风格有的一拼。

邮局驿站 几分偏爱几分念

常去旅行的人一定会偏爱几分水镇邮局,占的面积也不小,外搭的绿色窗棚和邮筒醒目,仔细看,邮筒上是一枚信鸽。邮局是很容易令人追忆怀想的地方,会因人而异。旅者在外,起初是满不在乎不顾一切地四处游荡,但当困顿袭来,想起别离已久的故乡,别说在他乡异地遇见一位同乡,就是看见信箱、邮筒,都是一丝感伤的安慰。

所以,文人总是会有不知在地球上哪个角落邮寄明信片的桥段。了了数字,龙飞凤舞的签名,带着某种情绪的图标,都是一种情绪感念。有人因为寄出瞬间放下,有人因为接到欣喜若狂,有人会珍藏一枚明信片守到老死终生……

邮局也是一个驿站,中转站,现代人习惯了收发电子邮件,每天不离电子通讯设备的狂呼乱叫,早已忘记了人与人的交流还有其他方法,一种更真切朴实的浸淫心灵的方法,如果看到水镇有这么个“南北通邮 代办快寄”会怎么样呢?!

我是喜欢的,因为让我想起很多故事,想起旅途中的我那些个与众不同的摸样,我想有的人也会有同感的吧。

鱼摆摆 招摇一线牵

这时抬头望见的是烤鱼吧,宫廷奶酪和甜长城。烤鱼吧的鲸鱼旗有些招摇,在空中拉了一小排,五颜六色的,着实引人注目;甜长城的名字起的太绝了!我给很多个赞。不过细看下就是棉花糖,小绵羊当家的棉花糖挺有趣,宫廷奶酪会满足我的味蕾。

那天的天气太好,响晴薄日,就这么没有间歇地一个个过目下去,我是既忙乱又兴奋,汗珠子都流出来了。一会儿擦汗一会儿补妆,好不热闹。烟丝铺、秤具铺这类打着民国牌照的铺子,虽然是一代烟的功夫,都没来得及进去瞟上一眼,我就慌里慌张地往前赶,也许留下的悬念是,给后面来的人一点营生做。

这些地盘同属于汤河小吃庙会广场,游人穿行其间,好似被店铺门市夹拢起来,成了五花八门的游走动物。我觉得自己像条鱼,摆来摆去的一直在寻觅什么,直到看到京粤茶楼,才看到水脉,走出民国……

茶楼的地脚很不错,外观挂了不少门牌,我喜欢琢磨其中蕴含的味道。比方“茶满多,蒸新蒸意”“京粤汇,碗来碗去”,最有感觉的还是那句“印象中的北平”,长城脚下的老北京,不就是老舍桌前的一壶茶,胡同四合院的北京城嘛!

龙舟 水趣

古镇的宅舍越看越有味道,到此还未仔细咂摸,倒是后来越加喜欢了,这个会另写一篇。

临水而建,水榭廊桥,是古北水镇显著的特色之一,乍一看去都有周庄、乌镇的影子。沿着汤河流经的两岸,全都是清一色的明清老宅,厚重的岩石直入水中,筑起牢固坚实的墙坝,有船行过时,水波拍打砖石激起细碎的水花,发出有节奏的“啪啪”声,在游客稀少的季节,更能被人捕捉能够让人心动。有时,我甚至觉得那些建在水边的老宅称呼其为“水宅”更为诗意也更为妥帖了。

忽然一阵吆喝声起,从京粤茶楼的后面传来,我急速绕过茶楼外院,循声而去,一艘龙舟载了一群人正号声响亮地从远处的河道兴奋地驶来……那天正是端午节。

呼啦一下,游客就占满了附近的有利地形,甭管男女老少全都举着相机、手机一顿狂拍,那阵势既喜庆又热闹,就像发现什么稀罕物似的。这个过程其实很短,动作慢的都赶不上趟,所以抢拍到手,也自我感觉不错的,颇为得意。其实,后来也有拍到龙舟驶过河流的图片,却很贱地觉得,第一眼看到龙舟出现的场面才是最惊诧和兴奋的。

龙舟过去,这才定定神打量河岸周边,居然都是客栈、酒吧。刚刚还有龙舟经过的地方,就是大堡酒吧……脑海里立刻就蹦出“临水而建,枕水而眠”,能如此这般,也不枉来古北水镇一趟。

这个念头一闪而过,我就上了英华桥,桥上算是一个小制高点,我站在桥上四处打量,那“临水而建,枕水而眠”的地方可是比比皆是,论规模、论品味、论装饰也是参差有别,要是睡在古北的话,可是大有挑选余地……胡思乱想着,从人流中走了过去,好似画了个“;”似的,就进入了下一段。

令公街 洋范

令公街这段的内容显然就有了不同。升档次地说,荡漾着那么一股洋气。卖咖啡的叫起了“水妞儿”,转角处遇上水上人家。她们看我像是在看风景,我看她们也是风景里的一幅画,那高出水面十几米的墙垛子,分明有点威尼斯水城的意思了。

这种感觉实在让我兴奋,没走几步就又在一转角瞧见一座酒吧。略一打眼,这酒吧的外观就让周边的铺子们弱爆了,端庄而不失情调,太有气场啦,寻到门牌我恍然一笑,这不就是威廉酒吧,当天的午餐地嘛。关于酒吧的情况描述还是放在后面,因为赶着时间浏览更多我没法停留,心里就默念着“威廉-埃德加就在这里”,然后跑过石桥,一眨眼就没了。

这次的拐角地叫《步步莲花》,也是个喝咖啡吃西餐的地儿。这里的路口朝向多了起来,我甚至都犹豫了一下是走路(长城方向)、水路(沿着汤河水道前行),还是街路(令公街)继续向前。然后自己又神速地做了一下分解,司马台长城以前专门去过稍后不迟、水路通常会偏离主街越走越远,还是接上汤市街于情于理都无可挑剔,何况我这是初次游玩古北水镇,简直就是英明决定。

这么一绕乎,脚就登上了台阶,然后又一路小跑着颠了下去。下面的节奏又变了,变成了一个新桥段。有家庙、有戏台……客栈也开始冒了出来……嗯呀,这地方太大了,绕来绕去都像迷宫了!

不过,先接应我的是“书市生活”,主要经营就是卖奶茶、咖啡,兜售音乐,还兼作书吧、约会角。据说还是帅哥美女邂逅的地方。不过,人家这咖啡叫艺术咖啡,还有“寄自远方的明信片”的矫情……

没见到帅哥看到了小人书,都是历史名著版的,《水浒》《三国》《西游》啥的,终于还是有了小小的发现。我可是小人书的忠实粉丝,小学时代很长一段时期,就是一抽屉、一纸盒子的小人书把我的业余生活给打发了,如果是在同学家,直看到人家饭桌开饭,才猛然醒过神来,不好意思地离开。
阅读的兴趣,之于我,或许就是从看小人说时起,也说不定呢。

右边拿个人偶、明信片,左边站在留言板前默许心念,咔嚓、咔嚓,留下几张定影照,然后嘻嘻哈哈走出去,刚到门口就是一闪念,嗯呦,我的小人书,还没有告别呢。
全都是匆忙闯的祸!!!这能怪谁呢?

杨无敌祠 500年前是一家

古北水镇究竟有多大,据说度假区总占地面积9平方公里,下辖古北水镇和司马台长城两个游览区。景区再大也有重点,重点之一就是迎面这家杨无敌祠。
杨无敌祠的门槛建在高处,是个几进深的明清古院落,如果不是留意察看,还是挺容易错过。我是特意上去拜访这个“忠烈”之门的,500年前是一家,一笔写不出俩杨来,杨家出来千古流芳的名人也是俺杨姓家族的荣耀。

祠内有专门的讲解员接待,祠堂内外尽是杨家将辽金名人巨幅画像,左焦赞右孟良侍卫,杨家祖师爷位立厅堂中央,左右各立四位大将。杨六郎、杨七郎是祖师爷的左膀右臂,呈现的画面是沙场斗敌寇。

小时候听评书听得津津有味,诸事细节忘得也不剩多少,但是精华一点未减。古人如此描述杨家历史功勋:“身经百战夸无敌,世济孤忠答至尊”。那场面是,一把金刀杀辽人胆战心惊,痛快淋漓;一片丹心,为朝廷社稷死而后已,万古流芳。
若说忠心耿耿精忠报国为民除恶这项丰功伟业,现代人真比不得当年的杨家将;不是一个人的出人头地,而是一族人的赴汤蹈火,前仆后继,经年流转留下的不泯业绩。

整个祠堂古朴肃静,给人一种厚重的历史沉淀,一道门槛穿越了时空的地界。历史不是拿来玩的,而是启迪人思索的,这恐怕是我乐意在现代和历史间不停穿梭最有力的根由。    祖师爷像前虔诚一拜,烧一柱香献一份景仰之心,缅怀一下真正的英烈,心悦诚服,心境都变化起来,满满的信仰收获。

此刻,我要插播一小段旅行体验感受——最好的旅行地应该是抑扬顿挫,尤其是有着中轴线和延伸路线设计的景区,合理的风格变化,内容的时差错落,新鲜有品才不会乏味、劳累;最好的旅行是休憩也是发现别人无法感受的乐趣,所谓旅行的高潮就是在要放弃停滞的时候,又热情高涨起来。

杨家客栈 自以为是房客

景区里真的是不乏客栈,且基本都可圈可点。不过第一个让我留意的确是角落里的一个门脸。一看就是用心打理过的,门楼上有一对天鹅翘角,天啊,这我可是头次在住宅建造上有这个发现。然后是绿藤植物下挂了两个红艳艳的纸葫芦,一张铺了咖色布帘的圆桌置于门内,像个玄关一般,上面摆了酒、竹篮和食品,对面的灰砖外墙上开着一把木扇,上写:游古北水镇 赏长城美景 宿杨家客栈 品私家饭菜”,扇坠横批“杨家客栈”。

原来如此。起初我还以为是家有情怀的独门小院,怀着探询的心理悄悄走了进去,结果左右一看居然是打理得井井有条的客栈。客栈内没有过多停留,只是寻了个方便,印象却是好极了。记得客房、餐厅通明瓦亮,通道悠长,前厅一面壁是连环故事,桌椅板凳沙发装饰物件一应有规有矩,一尘不染,卫生间如是;店家偶尔冒一头出来亦是面容和善,让我这个突然进入者都有点难为情,以为自己就是这里的房客。

从正门探出头来,门前好不热闹。熙熙攘攘的人流花枝招展地穿过,原来这块的街道窄的像是咽喉,游客稍一迈脚就进了客栈,而对面就是另一家老宅的台阶。

走出客栈,直走就是古北水镇相较比较宽阔和热闹的日月岛广场、密云大戏楼方向,忽然瞧见右首边有一窄巷口向里延伸而去,满目的古建幽然,层次分明,一派古朴之风好不诱人。转角即是风景,我改了一下主意,带了点神秘兮兮的心境径直走了进去……这一绕彷佛进入了另一片天地,躲避了尘世的喧嚣,书生意气挥斥方逑。

想来,又到了画“;”的时刻,我最好的停顿,就是该翻篇了。

古北水镇

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:杨沐涓~猫天鱼 更新:2016.06.29

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