纽芬兰鲜活之味

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世界四大渔场之一的纽芬兰位于寒暖流交汇的加拿大东北端,这里蕴藏着丰富的渔业资源,是鳕鱼的故乡,被当地人称为“踏着鳕鱼脊背就能上岸”的地方。沿圣劳伦斯湾一路向北,纽芬兰的昨日与今朝,都飘满着鲜活的味道,让舌尖与心神留住在加拿大东海岸。

摄影/独臂老宋

苍穹下的世界尽头

摄影/独臂老宋

纽芬兰是加拿大最年轻的一个省,1949年才加入加拿大联邦,这里海岸曲折,多半岛、港湾,是世界四大渔场之一,盛产的北极虾和雪蟹享誉全球。捕捉龙虾的笼子是纽芬兰大浅滩一道独特的风景。

纽芬兰渔场曾经是年产百万吨级鳕鱼的大渔场。随着鳕鱼资源的衰退,纽芬兰渔场逐渐成为北极虾和雪蟹的产地。目前的纽芬兰是全球最大的北极虾产地。

鹿湖(Deer Lake)位于纽芬兰西北部格罗斯莫讷国家公园(Grosmorne National Park),冰河运动产生了令人惊叹的景观,这里有高耸的山脊与陡峭的大悬崖、海岸沼泽与高地苔原,多变的海滩与湖泊。

摄影/独臂老宋

顺着香柏河谷鹿湖沿岸行走,就能在博讷湾(BonneBay)碰见在当地颇有名气的内迪港湾酒店(Neddies Harbour Inn)。位于酒店内的黑杉(Black Spruce)餐厅是纽芬兰一家著名的餐厅。餐厅主厨杰森·林奇是来自加拿大东部新斯科特省的名厨,从2007年开始他每年夏天的旅游旺季就会来到这里工作。餐厅门口显著位置摆放着他撰写的烹饪书,他的烹饪风格融合了纽芬兰传统食材和高档餐厅的Fine Dinning,甚至还有一些亚洲元素,与我们在其他餐厅品尝到的纽芬兰传统美食有明显不同。

林奇告诉我,真正一大批优秀厨师来到纽芬兰开餐厅要在2010年之后。“标志性事件是在首府圣约翰斯开业的雷蒙德餐厅(Raymonds Restaurant)。它马上被《enRoute Magazine》(该杂志每年发布的新餐馆排名具有权威性)评为年度最佳新餐馆,主厨杰瑞米·查尔斯也在第二年的加拿大厨艺烹饪大赛中获得了第二名,成为向外界推广纽芬兰美食的大使。”林奇说,“查尔斯本人就是纽芬兰人。1992年‘禁渔令’颁布之后,年轻人离开了这个看不到希望的地方,像查尔斯就去了芝加哥。还有一个去年在‘加拿大顶级厨师’(Top Chef Canada)真人秀中很红的纽芬兰厨师陶德·派瑞恩曾去了瑞士发展。随着渔业复苏,纽芬兰经济慢慢好起来了,他们又回到了故乡,首府圣约翰斯成为他们的阵地。通过这些人的大力宣传,纽芬兰吸引了越来越多的外地厨师到来。”

摄影/独臂老宋

杰森今天拿出的北极虾,与我们在国内吃过、煮熟的北极虾不同,而是在船上捕捞出水后,立即就在零下30度低温下速冻的大规格生北极虾,主要是出口到日本市场用作寿司虾的。这些虾有淡淡的甜味,色泽红亮,肉质鲜美,颇有有嚼头。

国家公园里还有另一家充满情调的JavaJack's餐厅。由意大利裔的女主人和三个漂亮的女儿共同经营着,主厨则是她的准女婿,英俊且才华横溢,曾经在纽芬兰厨艺大赛中取得过佳绩。这家餐厅被花香所萦绕着,菜式出品也是让人过目不忘,这家餐厅的北极虾,是用女主人自己菜园种植的香草烹饪的,带着浓浓的纽芬兰乡村气息。

关于船的日子

从鹿湖沿海岸公路430高速驾车向北再向东会发现,纽芬兰岛上到处是尚未开发的处女地。沿途大多是荒无人迹的沼泽湿地或森林,远山近水在漫天雨雾中褪尽了色彩,空旷无人的海滩,灌木丛生的沼泽地,简朴的小木屋旁堆放着破旧凌乱的渔具,无边无际的海天一色,真正远离了繁华喧嚣。

摄影/独臂老宋

布洛姆角是沿途的第一站,空旷的海岸边只有两座不大的木屋,渔民曾从这里出海,过着淳朴简陋的生活,男人出海捕鱼,女人织衣煮饭。简易的渔具储藏室只有有两层,楼下摆放着一条捕鱼的小船,看上去已经非常破旧。旁边的桌子上是一个布制的鳕鱼模型,模型做得十分逼真,鱼头、鱼内脏可以拆卸,两片鱼身也可以展开,讲解员一边解说,一边演示渔民们是如何制作鳕鱼干的,通俗易懂。旁边是捕捉龙虾的笼子和龙虾模型,可以很直观的了解如何捕捞龙虾。楼上摆放着渔具、渔网,专网专用,每一个都设计得很巧妙,有些甚至极其复杂,不禁让人赞叹纽芬兰渔民们的聪慧头脑。

摄影/独臂老宋

离开布洛姆角继续北上,中午途径一家渔船主题餐厅Anchor Café。

老远就能望见餐厅门口矗立的小灯塔,推门而入,更会被眼前各种样式的渔船模型所吸引。这些都是餐厅主人菲利斯(Phyliss)和她丈夫、女儿这20多年的收藏,和渔船有关的一切,他们都当作宝贝,浮漂、船锚随处可见,甚至有一面墙上还挂着几个沉船的窗户,俨然一座小博物馆。餐厅内部像是一个纽芬兰渔业的微型博物馆,内装饰全是渔船主题,楼下走廊的墙壁上张贴有纽芬兰渔业的发展史。

摄影/独臂老宋

这家家庭餐厅分工十分简单,母亲负责后厨,女儿负责前厅。没有专业的厨师和菜谱,就是一些家常的菜肴,都是纽芬兰当地的本土家常菜,新鲜温馨,正合适温暖旅人的胃口。除了装饰,在食物的口味上菲利斯也精心研究,她烹制的北极虾海鲜拼盘是这里的招牌菜,但因为捕鱼是季节性行业,而且冬季游客也很少,所以这家餐馆也只有在5月到10月才开门营业。

餐厅对面是当地最大的渔场,天气渐冷,多数渔船或停靠码头或被托吊到岸上维护。这些渔船都是捕捞北极虾的中型渔船。他们的特点是有着高高的船舷和深深的船底。每年秋季捕捞季节结束后,渔民们都要把渔船用吊机吊到岸上来保养和停泊,这一是为了延长渔船的使用寿命,二是因为在冬季凡是滞留在渔港内的渔船都会被北冰洋的寒流深冻住,进而被冰块挤碎。

海盗,灯塔和渔村

圣安东尼(St. Anthony)是一座位于纽芬兰岛的西北端的小镇,这里离格陵兰隔很近了,这里是出海观鲸和冰山的好地方,人口只有三千,却是纽芬兰岛北端最大的城镇。

由于地理更靠近欧洲,一千年前维京人在此落脚,上个世纪的纽芬兰大浅滩有取之不尽的鳕鱼,吸引了大批欧洲渔民来此季节性捕鱼,据说早期人们用篮子就能捞到鳕鱼。

摄影/独臂老宋

维京人首先发明了利用北极圈干冷的海风风干鳕鱼,并在冰岛建立了鳕鱼风干站,他们把风干鳕鱼当成重要的商品进行贸易,只是纽芬兰当时并没有成为维京人的鳕鱼基地。后来,当地渔业转化,许多强壮的年轻人纷纷离开,留下的人扮演起古维京人的生活,住在土山包里,吸引着游客,来维持自己的生活。

看似海盗山寨般的土山包是个维京人的餐厅,晚上会举办维京人的聚会晚餐。

内部的装饰和服务员的穿着都和“维京海盗”相关,仿佛回到了大航海时代。晚餐是自助餐形式,除了维京人钟爱的海鲜,还有各式沙拉和炒饭,这才是粗狂的“海盗”性格。

摄影/独臂老宋

来圣安东尼真正要品尝的“维京”大餐还要说位置极佳的Light keepers餐厅。

Light keepers餐厅紧邻“海盗”餐厅,红白搭配的内饰给人简约温暖的感觉,坐在其中可观灯塔海景。桌面上的调味瓶也是圣安东尼的地标“灯塔”。招牌菜除了大名鼎鼎的鳕鱼,一定要尝尝味道鲜甜的北极虾。在圣安东尼的码头常常可以看能到出海捕捞北极虾的船只,听说这种渔网叫“拖网”,渔网非常先进,只能捕捞到北极虾,其他鱼都从网里能游出来,船上的浮漂可以让渔网尽可能的不拖到海床,这样,海底的其它生物就得以保护。

当满载的捕虾网打开,北极虾倾泻而出的时候,基本上看不到其他海底生物掺杂在其中,这是我们在纽芬兰最大的北极虾虾仁加工厂加拿大清水(Clear Water)公司了解到的。

在加拿大,近海捕捞的北极虾不是立即在船上煮熟的,而是在船舱中加冰,等运回岸上再送到虾仁加工厂中加工的。在全自动化的北极虾虾仁加工厂中,新鲜的北极虾首先被清洗、煮熟,然后送到由一排排不锈钢钢管排列成的流水线上,不锈钢钢管之间的缝隙可以自由调节,通过相邻钢管之间的反方向转动,北极虾在缝隙中被轻轻地挤压,虾壳逐渐褪去。

褪壳后的虾仁,上面还粘连着很多虾壳和虾须,需要经过几次反复冲洗和震荡,干净的虾仁才逐渐显露。虾仁随后被浸泡到冷水中洗澡,然后再通过平板速冻机,形成一粒粒晶莹剔透的冷冻虾仁,最后经过分拣后装袋。这些野生北极虾的虾仁,主要出口到欧洲和美国,是当地人喜爱的三明治、沙拉、鸡尾酒虾仁等常见菜肴的重要配料。现在,北极虾虾仁也越来越多地摆上我们的餐桌。

                                                                                                                       撰文/独臂老宋、Nacey  摄影/独臂老宋

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乐途旅游网与媒体专栏:《新旅行》杂志 更新:2016.02.17

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