卡拉布里亚 美食与歌舞的理想国度

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一个阶层和他倡导的旅行

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卡拉布里亚大区(Calaria)就在西西里岛东边的对岸,隔着墨西拿海峡,两地最近的地方相距只有3公里。通过海陆空不同的方式都可以到达卡拉布里亚,最大的机场城市叫拉梅齐亚泰尔梅(Lamezia Terme)。我们的朋友Franco和Pasquale则为我们选择了一种最能体验卡拉布里亚交通的方式——从罗马自驾到大区首府卡坦扎罗(Catanzaro)。Franco年轻时是典型的意大利帅哥,后来在东南亚生活了大约20年。Pasquale则是典型的带有喜感的南部意大利人,他们俩是认识超过15年的老朋友。Pasquale穿一件不太合身的外套,几乎长及膝盖,因为袖子太长不得不端着两只手,站在机场到达厅出口大声冲我们喊Ciao!Bella!Franco看着他说:你比之前瘦了20公斤,难道不应该换一件外套?Pasquale认真地比划了一下身上的衣服说:我觉得挺好的。“你看起来真像George Cloony啊!”Franco总爱挤兑他的老朋友。“你是Eric Clapton嘛!”Franco说他年轻的时候吉他弹得好,落得Pasquale如此回敬他。

特罗佩亚是卡里布里亚最吸引游人的地方,有着碧绿的海水和绝美的风景  摄影/朱英豪

从罗马到卡坦扎罗大概花了5个小时。亚平宁山脉南部的波里诺山(Pollino)将卡拉布里亚与意大利其他部分分隔开来,开车通过这片山脉让人对卡拉布里亚崎岖陡峭的地貎有了直观的了解。公元前8世纪,希腊人开始对外寻找新的商业领地和港口,大量希腊人来到南部意大利定居。他们教当地人语言、习俗、建筑和城市规划,促进了原住民在技术与文化上的发展。卡拉布里亚曾作为海洋中心孕育过地中海最古老的文明,被喻为“大希腊(MagnaGraecia)摇篮”。虽然卡拉布里亚大区约90%的区域是山地,它的边缘却同时享有730公里的蓝色海岸线。沿西侧的伊特鲁里亚海海边,岩石与巨礁陡峭突兀;而东侧的爱奥尼亚海海滨则是漫长的细沙海滩和柔和的丘陵坡地,山脉与河流纵横交错。卡拉布里亚多变的地理环境,似乎也应证了卡拉布里亚人的性格特征。

塔兰泰拉舞起来!

皮亚诺波利(Pianopoli)是卡坦扎罗一个大约只有3000人的小镇,夜色降临四下寂静,晚餐时分我们遇到了当地的塔兰泰拉(Tarantella)舞者和民间音乐家。一小块砂石地面的空地成了他们的舞台,长桌与椅子已备好,只等客人落座一起欢宴。Mimmo看上去大约50岁上下,拉着卡拉布里亚地区塔兰泰拉舞最典型的里拉琴,这种有着长圆形葫芦状琴身的乐器,只有三根琴弦,琴弓在竖立的琴身上发出的声音听起来有些像小提琴。他的搭档Pino手里则是一把曼陀铃琴,他们在一起演奏已经超过30年。还有一对年轻人,28岁的Santino和24岁的Arianna,他们除了弹奏乐器还负责轮流歌唱,用的乐器也是塔兰泰拉舞重要的组成部分——手风琴与铃鼓。四个人给临时的组合起了一个名字:Kalataranta,意思是卡拉布里亚的塔兰泰拉舞。传统的塔兰泰拉会用一种有些像风笛的摇弦琴,不过许多时候也会使用手风琴、木笛或者竖笛,加上铃鼓来替代。Santino用的手风琴比普通的手风琴要小,他说是他自己花了两个月时间手工制作完成,Mimmo的里拉琴也是如此。Arianna双手翻飞,铃鼓清脆的声音和着弦乐的琴声开始歌唱,声音仿佛从她瘦弱的身体里喷薄而出,带着一股苍凉、炙烈与缠绵的力量迅速在身体里涟漪般扩散开来。歌曲大多与爱情相关,思念、失落、离别、痛苦……跳舞的音乐节奏则要欢快很多,基础舞步很简单,踮起脚尖,踩住八拍音乐的点,可以随意移动脚步,变换出花样。相比之下,这样夜晚的晚餐内容就显得不那么重要,不过是简单的蘑菇蔬菜和结实的香肠——带着卡拉布里亚特有的辣味,卡拉布里亚人就这样度过无数个夏日的夜晚。

塔兰泰拉是卡拉布里亚地区在民间广为流传的音乐和舞蹈,每年8月,小镇Kaulonia的塔兰泰拉节吸引成千上万的人前来参与  摄影/朱英豪

据说塔兰泰拉舞起源于公元前1100年,在卡拉布里亚大区的Taranto省夏季收割的季节,有一种被誉为“地中海黑寡妇”的剧毒狼蛛名叫“tarantula”。人们创造了这种音乐和舞蹈的仪式以驱走魔咒,并相信这种快节奏地抖动身体会让蜘蛛的毒液随汗液从伤者身上流出来。这种曾经被作为巫术而遭到禁止的艺术形式在民间悄悄传承下来。如今,每年八月底,上万人涌进塔兰泰拉的起源地Kaulonia,这里会举办塔兰泰拉音乐节。一般来说,这种舞蹈是男女对跳,也可以是两个男人或者两个女人对跳。人多的时候便形成不同的队形,由人群中公认跳得最好的人来决定队形的顺序,那是塔兰泰拉舞最为壮观的时刻。

红辣椒王国

壁画师正在作画,红辣椒也是卡里布里亚的标志之一  摄影/朱英豪

卡拉布里亚大区西侧的伊特鲁里亚海海岸是意大利北部海岸线的天然延长线,这里有意大利最好的海岸行车路线。钻石小镇矗立在高于海平面25米的岩石岬角上,两侧都是海,漫长的海滨步道每年9月就成为“辣椒节”的场地,人们一边欣赏海景一边与前来售卖自家产品的农家聊着天。钻石小镇上有一位尊贵的“国王”,他就是“红辣椒国王陛下”。每年的辣椒节上,居民们都会以皇室的荣光来庆祝这位昭示好运的“国王陛下”。海滨步行道上,农户们用各类新鲜红辣椒将自家的摊拉布置得一片火红,这些红辣椒既是装饰品也是售卖品。用辣椒制成的产品,一点不比中国“辣不怕”的四川和湖南逊色——辣酱、辣肠、辣火腿、辣点心、辣椒干……挑动着世界各地人的味蕾,人们兴冲冲奔赴此地享受全然不同的意大利美食。自1994年起,“世界红辣椒协会”就选择钻石小镇为其所在地。协会有来自东京、纽约、巴黎等世界各地的数千成员。珍爱红辣椒的会员们希望创造和传播真正的红辣椒文化,每年还会评出当年最辣的辣椒品种。

迪亚曼特小镇的街巷里遍布着壁画,题材丰富充满想象力  摄影/朱英豪

钻石小城还是一座绝美的壁画之城。来自米兰的画家NaniRazzetti迎娶了钻石小镇的一位姑娘,并爱上了这座宠辱不惊的海滨小镇。他在小镇的一条通往海边的狭窄小道上创作了城中第一幅壁画。1981年,85位国际艺术家受邀来到钻石小镇,在那些窄小街道的墙壁上作画,题材丰富充满想象力,除了渔民的海上生活,渔夫与鱼群、圣母与圣人、战士与战马都是壁画所描绘的对象。这些缤纷又充满个性的古老街道赋予了小渔村如露天博物馆一般的独特魅力。在此后的岁月里,许多艺术家也陆续来到钻石小镇,在它的角角落落绘制了许多幽默又耐人寻味的作品,著名女诗人Dacia Maraini和她的诗歌就被引用在一些珍贵的壁画中。

冰淇淋故乡

温和的海岸伴随着Sant岸伴随着用在一些平原蜿蜒南下,沿途有许多古老小镇。小城Pizzo高高地坐落在一个海平面正上方的悬崖顶上。尽管很多人都认为冰淇淋最早来自西西里,但Franco却坚定又骄傲地宣称,Pizzo才是真正的冰淇淋故乡。到了位于悬崖顶上的共和国广场,你或许就会被彻底说服了——整个广场遍布冰淇淋店!店中冰淇淋种类繁多,造型各异,制造冰淇淋的原材料从绚烂的烈酒到各种水果和干果,搭配绝妙。Tartufo是Pizzo独有的一款巧克力冰淇淋,味道香甜浓郁,冰淇淋球外面是一层巧克力粉,里面则是巧克力的心。形状有些像松露,事实上在意大利语里面,Tartufo的意思就是Truffle。

冰淇淋的故乡Pizzo最有特色的Tartufo冰淇淋,味道香甜浓郁,冰淇淋球外面是一层巧克力粉,里面则是巧克力的心。形状有些像松露  摄影/朱英豪

Tartufo最早也是Pizzo人发明的,那还是1952年的事。当时国王的一位亲戚来Pizzo参加一位贵族的婚礼,由于客人太多,主人家没有足够多的杯子来装冰淇林甜点,幸亏一位名叫Don Pippo的糕点师灵机一动,想出了这种富有创意的解决办法——把冰淇林装在盘子里而不是杯子里。他将一些小颗的榛子和少量的巧克力冰淇淋放在手心,然后倒上一些巧克力酱,再一起包起来放进冰箱冷冻,成形之后再用盘子端给客人。这让Don Pippo一夜成名,他当年所在的冰淇淋店依然还在,就是Pizzo广场中心一家叫Bar Dante的店,不过现在的老板已经换成了lorgi一家,在接过这家店之前,也是店里的服务员。据说这家店里的巧克力冰淇淋仍然还是按照当年Don Pippo的秘密配方来做。

另一家在Pizzo非常受欢迎的冰淇淋店叫Gelateria Belvedere,即使我们在对面的披萨里每个人都已经吃下了一整张披萨,还是走到这家店门前的椅子上坐下来点了一份Tartufo。与BarDante的巧克力冰淇淋相比,甜度没有那么高,这似乎使得它更为健康也更受欢迎。店外的桌子座无虚席,即使是最自律的节食主义者也会来痛痛快快享用一顿豪华冰淇淋大餐。如果你问Pizzo人为什么总是显得无忧无虑,他们会毫不犹豫地告诉你:“冰淇淋!”。

从 Agr.Pasquale Malena酒庄看出去,欺负的山坡上满是葡萄园。意大利卡里布里亚的Ciro是产酒区,人们的生活离不开美妙的葡萄酒 摄影/朱英豪

Pizzo还有另一处隐秘的奇迹——北面两公里处洞穴里的岩刻教堂(Piedigrotta Church)。在公路边的指示牌下停好车之后,去往教堂需要穿过一条无名小道,和一个已经废弃的铁路桥洞,一弯碧蓝轻巧的优美小海湾便会迎面轻轻拥抱你,古朴的教堂就藏在面海的岩洞中。进入深幽潮湿的洞穴,岩石雕琢的圣人群像布满整个圆弧形岩洞。关于教堂的传说据说是被刻在一段沉船木上流传下来的:1665年,一艘那不勒斯船只在此遭遇了大风暴,水手们聚集在船长的舱室,向一幅Piedigrotta圣母像祈祷并许愿:如果他们得以幸存的话,他们将为她建造一所教堂。船沉了,水手们带着圣母像和船上的铃铛游至岸边活了下来。他们履行诺言,在面向沉船的岩壁上挖掘了一个小小的教堂供奉圣母。之后当地的一位渔民为了更好地保护圣母像将之移到了另一个小海湾,但很快一场风暴冲走了她,却神奇地将她送回了原来的海滩——这似乎兆示着这里是上帝选好的地方。1880年,一位在Pizzo市中心经营小文具店的艺术家Angelo Barone决心将余生都奉献给Piedigrotta教堂。艺术家和他的儿子Alfonso每天都去洞中用镐拓展教堂的空间,并在教堂两侧的岩石上雕刻了许多圣像。一晃四十年过去,Angelo于1917年去世。他的儿子又耗费四十年的心力,继续在洞中雕刻。上世纪60年代,一群冥顽少年进入洞中并大肆毁坏了这些心血之作。幸运的是,Angelo的外甥,移居加拿大的著名雕刻家Giorgio在1968年回到Pizzo并复原了他叔叔的毕生杰作。

                                                                                                                                        撰文/古蓓茹  摄影/朱英豪

卡拉布里亚

乐途旅游网与媒体专栏:《新旅行》杂志 更新:2016.03.18

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