珍珠港 沉重的二战印记

感受二战要塞 铭记历史 珍爱和平

美国珍珠港

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李旅神
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环球旅行作家、跨界新闻主播、知名三语主持,著有《在最美年华,做最好的梦》;奢华酒店品鉴师,时尚/影视/旅游全媒体跨界达人

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欧胡岛(Oahu),夏威夷首府火奴鲁鲁(Honolulu) ,夏威夷语中意指 “屏蔽之地”。早期盛产檀香木,而且大量运回中国,被华人称为檀香山,这个名字相信国人并不陌生。夏威夷州约80%的人口聚集在此,东距美国旧金山近四千公里,西距日本东京六千多公里,是太平洋地区海空运输的枢纽。

岛上椰林树影、游人如织的威基基(Waikiki Beach),可谓世上最老牌的著名海滩;但内心真正值得期待的却不是那片轻松宜人的沙与海,而是沉重百倍、世人皆知的二战要塞——珍珠港。

珍珠港(Pear Harbor)位于檀香山西侧,自1911年起,这里便是美国太平洋舰队和空军的总部和基地。1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美军猝不及防,伤亡惨重,1177名将士遇难。3万吨级的美军战舰“亚利桑那号”(Arizona)被击沉,另有多艘美国军舰和上百架飞机遭到摧毁或重创。时任美国总统罗斯福随即对日本宣战,并将这天称为“国耻日”。太平洋战争由此拉开序幕。  

二战胜利70周年的今天(2015年到达),来到这片港湾。战争虽不是我迷恋的题材,可世上只有一个珍珠港,此地对游人散发的诱惑,极难挣脱。

园区

亚利桑那号免费参观,但每天只派送一定数量门票(有说是2千,有说是3千,无从确认),建议尽早到达。我们到珍珠港才9点多些,拿到的门票已是11:45。

所幸园内遍布与“珍珠港事件”相关的博物馆与文物,一圈下来,两小时等待眨眼便过。

通过入口走进园区,任何视线都无法避开这个巨锚。

巨锚右方铁牌铭刻着美国人对此事的态度:“We will never forget (永不遗忘)”。

身后海上远方的白色建筑物,便是亚利桑那号纪念馆。

附近停泊着多艘军舰,可惜军事盲如我,除了亚利桑那号纪念馆、及其附近的日本签署投降协议的密苏里号战列舰(Battleship Missouri),其余都搞不清楚……还有各式各样的飞机、炮弹,军事迷来到一定快乐得昏头转向。

博物馆

入口处的相片墙。仿若遥问旧人:这些面孔,你是否似曾相识?

每段厚重的历史事件背后,都有无数动人的故事。如何挖掘与宣扬,取决于当局的态度及“功力”。战争本身已无须评价,偷袭一方自是永远被钉在耻辱柱上,然而在“历史场景保护”与“爱国教育基地”方面,珍珠港确是当之无愧的佼佼者。

馆内叙述从上世纪30年代的美国开启。

自美国国内环境讲到当年国际局势、军事装备等。环形布置,一圈走下来,去到出口处便是当时的日本情况介绍。展出的物件很齐全,连“解码机”都有,第一次亲手尝试。按照破译程序,输入字面语句,解码栏就会显示破译密码后的真正内容。

馆藏丰富,一点一滴皆是故事。

相邻场馆则着重回顾“偷袭珍珠港”当日所有细节。精确到分秒的袭击过程、亲历者的采访片段、所用武器设备、各类历史图片等,完整再现美国国耻日的惨烈状况。

无辜平民,何错之有?

珍珠港事件后,日本人在夏威夷的地位一落千丈,即使你在此土生土长,你也不再被视为“美国国民”,你永远只是一个“日本人”。这样的内心交战与精神压力,可想而知有多苦痛。战争中最受罪的向来是平民,任何一方皆如此。

“无论伤痛有多深重,我们将为生命而战。”

太多细节、太多惨痛,在博物馆里有种透不过气的感觉。无论事件过去多少年,战争给人的压迫感始终沉重。不想被刻意放大的伤痛持续刺激神经,宁愿走出来再晒晒太阳,呼吸一下正能量。

这句话镌刻在纪念碑旁的铁板之上,也钉在了我心上:No matter how severely injured, we will fight for life.(无论伤痛有多深重,我们将为生命而战)。看到那刻热泪盈眶,在战争这个人类最丑陋的画面之下,一切折射人性光辉的点滴都令人动容。

纪录片剧场

时间差不多,准备去剧院(先按门票时间看一场纪录片,再坐客轮摆渡去海中央的亚利桑那号纪念馆)。如需中文语音介绍,可在柜台租借耳机,$7.5/台。

影片正式开始前,这位美眉带来的“观影介绍”作为揭幕。

影片约20分钟,结束后从剧场出口登上渡轮,前往纪念馆。

观影介绍很简单,当中有句话却印象深刻:“这段影片无疑会解答一些问题,但看后必将引发更多反思。”的确,我最好奇的便是我们与美国、日本对战争的态度差异。日方至今不肯直面在亚洲各国犯下的罪孽自是令人发指,但撇开这点,为何美、日在经历偷袭珍珠港、广岛原子弹后,至今仍能和平相处?不仅国际合作上,而是国民内心态度上,他们并不憎恨对方——虽然也可以说是利益使然。难道是因为日本对珍珠港犯下的过错没那么罪不可恕?还是因为珍珠港事件虽为“国耻”,但只伤到美国皮毛,并未动到筋骨?还是美国已经投了原子弹,大仇已报?那日本怎也不恨美国呢?是因为两国国力已足够强大,方容得下屈辱,把其留在历史?……算了不展开这类政治博弈思考,这终究只是一篇轻松、无立场的游记。

亚利桑那号纪念馆

这座白色花岗岩纪念馆伫立在它身旁,默默地守护与缅怀。

行驶约一刻钟,便来到亚利桑那号。这座巨轮躺在清澈的海底,只露出桅杆。时至今日,它依然在渗油,据说还将持续100年……

海水涤不尽的渗油,是世人为战争流下的热泪吧?

馆内尽头是圣室,大理石墙体镌刻着1177名遇难将士名字。

1945年8月15日正午,日本裕仁天皇通过广播宣布无条件投降。1945年9月2日,日本新任外相重光葵代表日本天皇和政府、陆军参谋长梅津美治郎代表帝国大本营在投降书上签字。下图右上方便是密苏里号。两艘历史名舰,分别标志着美国二次大战的始、末,一段美国二战史真实而完整的呈现于世人眼前。密苏里号需要再辗转一段路程才能去到,时间所限没再前往。

细看可见,馆外的国旗安插在沉睡海底的亚利桑那号主桅杆上。

每批游客在纪念馆停留约半小时,待下批游客到达,便需要离开。鞍型纪念馆由夏威夷本地建筑师阿尔弗莱德·普利斯设计,横跨在亚利桑那号的遗骸之上,与沉船形成十字架造型,寓意对死者的追悼。透过镂空的拱形顶部,可以看见被白色框架分割的蓝天上空、飘扬着一面星条旗。

反复问自己:“该以何种神情来面对这一切?”

笑容自是不当,悲痛却也不合时宜,莫不如静思。

愿世间再无战争。

Tips:
1、这里极为炙热,要做好防晒措施、及时补充水分;为避免在户外暴晒,决定把时间留予几处博物馆。
2、珍珠港事件除了能拍出一部史诗式的好莱坞电影,还能谱写各类书籍;游记这片三分薄地实在不够一一道来,建议对历史背景有一定了解后再来参观。

珍珠港

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:李旅神 更新:2016.03.07

灾难遗迹 博物馆 纪念馆


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