摩洛哥马拉喀什 千年不变的宁静与喧嚣

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摩洛哥,曾几何时是一个多么遥远的国度,远到我完全不知道多少年后才会去,甚至这辈子能否踏足那片土地也未知。但生活就是这样充满意外,也充满惊喜,因为前往西班牙为一对情侣旅拍婚纱照,竟距离摩洛哥如此之近,这真是天赐良机。于是,在完成西班牙的拍摄之后,我一个人独自前往这个神秘北非的多彩国度。

尽管如今的旅游网站和书籍如此丰富,但要想清晰了解摩洛哥,并没有那么容易。每年去摩洛哥旅游的中国人只有3000左右,而又能把它写成游记的更少之又少。另外,旅游攻略书籍也没有中文版的摩洛哥可以参考。于是我只能在网络上用那些零碎的信息去拼凑一个我认为相对合理的计划,并鼓足勇气去实现它!

摩洛哥之行的起点马拉喀什旅游

广场上的鲜榨橙汁成为了我的补给站,每次路过,4DH一杯橙汁,或者10DH一杯混合果汁,总能让我得到片刻滋润。

马拉喀什是我到达摩洛哥的第一站,而这里最著名的马拉喀什大夜市,可以说是我此行的最大动力。在很久以前看到过介绍这个夜市的文章,从此心里就一直惦念着。无论如何,我要去这个大夜市,去实现这个小小梦想!

在塞维利亚飞往马拉喀什Ryanair的航班上,我就反反复复地做好心理准备去迎接一个与西班牙完全不一样的国度,虽然近在咫尺,但却相差万里。下了飞机面对的第一个问题就是海关,真的没有想到过个海关要花费如此长的时间。排了半个小时,终于轮到我,面对一言不发,不停在电脑上搜来搜去的海关人员,我心里不停地打着鼓,出什么问题了么?虽然心里有准备,前边几个中国姑娘的过关过程也异乎寻常的比其他国家的人要慢上好几倍,但到我的时候,我还是心里嘀咕,为什么这么慢?好在,经过10分钟的操作我被放行了。长出一口气,赶紧去机场找电话卡,因为没有网络,我甚至都不知道怎么去Riad。

无奈,机场的那个免费SIM卡INWI需要去充值才能上网,我只能决定硬着头皮去机场外坐大巴,先到杰马夫纳广场再问吧。等车的时候来了一个长得像印度人的哥们,跟我打招呼,当知道我是中国人的时候,特别热情地和我握手拥抱,说他是巴基斯坦人,"我们是兄弟!"他在摩洛哥已经游玩了10天,对这里比较熟悉,于是他跟我一起坐大巴到杰马夫纳广场,又用手机导航帮我指路找到Riad。巴基斯坦兄弟实在太给力!

炙热的白昼

白天的马拉喀什,是炙热无比的,从上午9、10点钟开始,你就不得不躲着太阳的直射,只要有一点阴凉处,那下边一定站满了人。随着太阳的升高,气温飙升到44度,加上干燥的空气,你似乎感到自己嘴里能喷火。此时的杰马夫纳广场,没有晚上的喧嚣,但是还有不少地摊,在遮阳伞下招揽游客。广场上的鲜榨橙汁成为了我的补给站,每次路过,4DH一杯橙汁,或者10DH一杯混合果汁,总能让我得到片刻的滋润。杰马夫纳(Djemaa El Fna)这个名字翻译为"歼灭之地",可能暗指广场曾是公开处决的地点;摩洛哥人会到广场觅食、治病、尤其是会来参加娱乐活动。

富有民族风情的手工艺品

市场上五彩缤纷的各种商品

穿过这些鲜榨橙汁的摊位,向北走几步,就可以进入麦地那老城区错综复杂的街道,这和广场产生自然的平衡。这些街道曾是遥远沙漠绿洲的一环,数百年前马拉喀什的种子曾在此落地生根。很多街道都用竹席或木板拼凑的顶棚遮挡着阳光,沿路都是各种贩卖商品的小店铺,号称世界最大的手工艺商贩聚集的传统市场。

穿过这些鲜榨橙汁的摊位,向北走几步,就可以进入麦地那老城区错综复杂的街道。

你需要足够的方向感,在穿过错综复杂的商铺老街后,会看到本尤素夫神学院,这座建于14世纪的学校,是北非最大的神学院之一,有130多间学生宿舍,庭院的装潢非常考究,采用黑松木和大理石建造。但是在1960年已经关闭,并在1982对外开放参观。

尤素夫神学院  北非最大的神学院之一

走出错综复杂迷宫般的麦地那,回到杰马夫纳广场,广场的另一头就是有着高高宣礼塔的库图比亚清真寺了。高耸的宣礼塔,让你在城市的任何角落都能看到。而这座宏伟的宣礼塔,在那个时代获得了难以想象的尊敬。方塔上升起小塔的结构,被当作西班牙塞维利亚大清真寺的样板,继而被欧洲和中东数以千计的清真寺和教堂重复,包括莫斯科红场教堂的方塔,而它最近的翻版则是纽约曼哈顿政府大楼。当然,跟其他摩洛哥的清真寺一样,这里禁止游客参观内部,只有穆斯林才能进入。

而为了躲避烈日当空,还有一个好去处,就是马约尔花园(Jardin Majorelle)。这是由法国艺术家雅克马约尔在20世纪20年代建造的一座花园,在1980年归于已故法国时装大师 Yve Saint Laurent名下,成为他的私人花园,大师一生钟爱马拉喀什,把这里视为能让他获得宁静的心灵家园。公园里无数彩色的阿拉伯陶罐,让这座花园充满了神奇的韵味。

苏醒的黑夜

杰马夫纳广场是马拉喀什的精神中心,随着夜幕降临,这座精神中心越发变得魔幻起来。人潮拥挤,摩肩接踵,人们都伸长脖子往前,眉上满是汗珠。

广场内,伊斯兰教宣礼员再度召唤信徒祷告,每天五次,千年不变。然后,当他最后一丝声音消失在拉长的阴影中后,如雷般的喧闹声随即响起。手推车从广场的四面八方奔来,就像战车奔赴战场。每辆手推车后面都是一堆铁桶、支架、钢烤架和搁桌板。在震耳欲聋的铁锤敲打声中,大家匆忙搭建起几十个小吃摊。

马拉喀什的夜晚

而与这千年不变形成对比的是,不远处的麦地那商铺,除了传统手工艺品之外,也越来越多充斥着便宜的运动鞋,廉价的足球衣,移动电话和房顶的卫星天线。

我在马拉喀什住了三个晚上,如同这里的居民一样,每天晚上日落后的活动就是跟着全家人一起来广场看免费的节目,我也每晚如约而至。这边整整齐齐排列着小吃摊,在过道边每个摊位都有人负责招揽生意。如果你喜欢哪家店的食物,记住他们的号码,明天还可以再来。而离开小吃摊这个圈,不远处就是一群群的人分别聚集,人群中间有说书人,有耍猴表演,还有打拳击的。绕开他们,还有一字排开的煮蜗牛可以吃。逛累了,我爬上视野最好的餐厅露台,在挤满人的露台边缘等待一个位置,坐下慢慢欣赏着千姿百态的夜间集市。远处小吃摊的烟慢慢升起,恍惚自己来到了千年之前。

宁静的黎明

马拉喀什的日日夜夜就这样在千年中反复上演着,每天从宁静到喧嚣,让你费解,又使你着迷。

在摩洛哥,早起肯定不是游人的习惯,尤其在夜晚热闹非凡的马拉喀什,没有哪个游客会愿意早早爬起来去逛。我就是那个例外,走在同一个广场,完全看不出昨晚的摩肩接踵,信步朝着麦地那走去,这时绝大多数摊贩都还没有开门,少数几家的店主,则在拆门板,扫地上的灰尘,向地上洒水。此时柔和的晨光透过有缝隙的顶棚,射进来一道道柔美的光线,在扫起的灰尘的映衬下,愈发明显。店主都会把门口的道路打湿之后才把器皿搬出来摆放,而夜晚关门时,则是先收回器皿再清洗街道。

马拉喀什的日日夜夜就这样在千年中反复上演着,每天从宁静到喧嚣,让你费解,又使你着迷。但无疑,那个错综复杂充满故事的市集,是你无论如何也不要错过的。(文图/南山Nathan)

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乐途旅游网与媒体专栏:旅游世界 更新:2016.03.24

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