文/图 李皓 Text/ Li Hao

隐居

幼时读古诗，常读到某某诗人在人烟稀少的荒山野岭隐居，为他担着心，但看其写出的好诗文，又觉得隐居是一件多么美好的事情。至于他到底为何隐居， 他有着怎样的心境，他胸怀着怎样的文韬武略？由于自己少时读书浅尝辄止，终究是不得要领的。

长大了，在滚滚红尘中浪迹，人届中年，不敢说疲惫至极，倒也心力交瘁。总想逃离城市生活，逃离拥挤的人群，逃离紧绷的神经，回到舒缓的乡间，回到慵懒的土炕……但是，面对生活的压力，我们丝毫不敢却步，上有老，下有小，一时一刻都难以逃离。

第二届“华山笔会”给了我一次难得的机会，让我在太湖边上“隐居”了三天。房间的物件，简约而不简单。书桌上有台灯，台灯下有一摞书，基本都是佛家经典书籍。这样的书，读与不读，心都会跟着静下来。最妙的是，墙上根本没有安装电视， 这在一般的酒店里是难以想象的，但花山隐居就是这么任性。想一想也不难理解， 电视里每天在播放的都是一些无聊的肥皂剧，打开任何一个频道，都无法让人有看下去的冲动。你积攒了好久的假期，你使劲拿出的积蓄，难道在美妙的旅途，再次让这个“俗物”占有你难得的假期？这个答案是显而易见的。花山隐居的当家人当然更深谙此道，果断地把墙留给了窗，留给了字画。

没有电视可看，喝茶是个不错的选择。一楼的回廊边上，就是一间茶室，茶具一应俱全，有穿着素朴长袍的服务员给你泡茶，当然，你也可以按照自己的喜好， 自带茶叶，自助品茗。我们到来的时节， 恰好在清明之前，货真价实的明前茶，给夜晚增添无限意蕴。到了吴中之地，方才知道产于西洞庭山的茶叶，清明之前的方才叫做碧螺春，而清明之后的只能叫做“炒青”了。

无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。窗外没有车水马龙和灯红酒绿，我们不再失眠，这个安静的夜晚给深睡眠提供了无限可能。清晨，叫醒我们的，不是汽车的马达声，而是清脆的鸟鸣。这被露水洗过的鸟鸣，那么清澈，那么纯净，带着不同于北方的吴侬软语，在窗前一次次划过……难得一次睡到自然醒，我也是醉了。

花山有别

太湖畔的天池花山，原本与西岳华山同名，许是为了好区分，才屈尊为“花山”。也有人说，古人造字，原本只有“华”字，而无“花”字。后来人们根据需要，才又造了个“花”字。这正好成就了花山，虽然它不及华山的气势恢弘，险峻巍峨，但凭借其悠久的历史、文化的渊源、幽雅的环境、秀美的风景，当仁不让地坐着“吴中第一名山”的头把交椅。
此为一别。

一山两名，一半为花山，一半为天池山，合起来就称作天池花山。想来给此山命名的人，也是颇废了一番脑筋。山阴与山阳，风光各有不同，山阳半山腰的一汪圣水，像极了长白山的天池，索性再次拿来主义。在烟雨蒙蒙的江南，这山间的所在，有别样的神奇。
此为又一别。

以小巧玲珑取胜的江南，似乎不需要高山大岭，有一座海拔不足二百米的小山就够了。

花山无花处处花。除了茂林、奇石、古泉，摩崖石刻是一道令人沉醉的风景，东晋支遁，明代赵宧光、朱白民，清代的康熙皇帝、乾隆皇帝等等，都在此留下了不少的诗文与足迹，令人叹为观止。

据介绍，这些或者掩映在翠林丛中，或者镌刻在山岩之上的摩崖石刻，有隔凡、吞石、坠宿、渴龟、花山鸟道、夜叉石、百步潺湲、地雷泉、且坐坐、水石佳处、云屏等三百多处，蔚为壮观。经过时间的洗礼，摩崖石刻佚之又佚，有的只留下淡淡的笔画刻痕，依稀莫辨，山石的风化，早已与自然融为了一体。

在“且坐坐”石刻处，我们这些作家诗人顺应自然的召唤，纷纷在石头上小坐，留下纪念照，心中颇为欢喜。

在夜叉石斜北向有洗心泉，据说在此可得清静之气，见者可免俗恶之惑，善恶可自鉴。有明代读彻和尚《洗心泉》诗一首为证，曰：“池浅不盈尺，毛发尽可鉴，寄语入山人，洗心莫洗面。”

山上多处康熙、乾隆两位清朝皇帝的题诗，大家一边拾级而上，一边议论着两者书法的高下。意见似乎较为趋同：康熙的字，更为厚重、大气一些，乾隆则灵秀为主，不失风雅。尽管我们这十来个作家诗人，都不是书法家，只是凭借经验找出两代皇帝隐藏在字里行间细微的差别而已。对错不论，一笑了之，也对应了闲适的心境。

花山峰顶，倒真的是花了：数块巨大的岩石错落有致地堆积在一起，酷似一朵朵绽放的莲花。登山至此，微微汗意， 清风徐来，颇有酣畅淋漓之感。尤其是眼望莲花峰，有从善如流、心生宁静的欢喜，一时间你会觉得旅游的化境就在于此。

春到花山，一路鸟道徐行，一脉桃花涧水，真是应了那句“山不在高，有仙则名”。而你如果还想继续体验“水不在深， 有龙则灵”的禅意，那就沿着天池山的栈道，向着半山腰的寂鉴寺走去。

寂鉴寺名源于佛学中“寂灭鉴戒”， 意劝人为善。寺址原为六朝刘宋时会稽太守张裕私第，元至正十七年（1357 年）， 道在和尚在此创建寂鉴禅庵，后几经重修， 并改为寺。寺前“宛如桃源”为清代郭诵梅所题，隶书石刻“天池山寂鉴寺”为民国李根源题。包含寒枯泉、埊雷泉、钵盂泉等在内天池古泉群就在这里。

我们走进寂静的寺院，早有工作人员沏好了应季的碧螺春，茶香袅袅。好茶必须有好水，用天池的水泡茶，没喝过的人，怎么也想象不到其中难以形容的妙处。

随便拣一处石凳坐了，望着山间的竹子、古紫薇树和桃花涧的桃花，随便聊些什么，便是云淡风轻了，别是一番滋味。

启园寻幽

乘坐画舫，泛舟太湖，是太湖之旅最令人沉醉的享受。而到苏州，不走几个园林， 就等同于白来了一趟。
那一年，跟随大连旅游大篷车到江浙促销。行程之外，我一个人打的士，去了虎丘山，去了寒山寺，也去了一个叫做留园的私家园林。当时心境微妙，郁郁不记得留园的怡人之处。回来后，匆匆写过一个大概题为《留园不留》的随笔，发在报纸上，忘了做剪报，就湮没在泛黄的新闻纸和油墨中间了，寻而不得。

太湖边上的启园着实让人眼前一亮， 许是正赶上初春的好时节，心境大好，花儿竞相开放，让原本就精巧雅致的园林更加楚楚动人。

启园俗称席家花园，位于苏州吴中区东山镇。据说是民国二十二年（1933 年）， 旅沪富商席启荪为纪念祖上席启寓在此迎候康熙皇帝而建。启园的得名，大概是取席启荪的“启”字。“启”字有“打开”“开导”、“开始”乃至“陈述”的意思， “启蒙”“启明”“启运”等等，都是一些美好词汇。以“启” 字为一个园林命名，实为雅事。

园里的樱花、梅花、米兰、丁香、海棠等等，还有一些叫不上名字的花，在小桥流水间，在假山绿树间，令人眼花缭乱。拱门上有一匾额，上书“探幽索隐”四字， 想来真个绝妙。那荷塘里的睡莲还没开放， 一片接着一片团圆的叶子漂浮在水面，静极了，不动声色。有联为证：草色全经细雨后，花枝欲动春风寒。
园内有古柳毅井、古杨梅树、康熙皇帝御码头，被誉为“启园三宝”，另有融春堂、如意小院、翠微榭、撷银轩、晓澹亭、挹波桥、涵影池、坐金亭、环翠桥、震泽楼、镜湖厅等著名景点。

对于古柳毅井，我颇有些疑问。此前， 我在洞庭湖的君山也见过一口这样的井。传说都来自柳毅传书，只是地点不同罢了。到底哪一个是正宗，我不好下结论，太湖和洞庭各有各的理论支撑。对于美好事物的向往和追求，每一个人，每一座城，都有这样的权利，只要他们的愿望是好的， 是与铜臭无关的。传说本身就是人们向善的寄托，把善念传播得更远，才是后人的唯一要务。

在启园流连，我开始羡慕甚至嫉妒江南的文人，天赋异禀。他们先天就拥有得天独厚的人文环境，婉约与细腻是与生俱来的。回看古今诗词，多有缱绻的江南，离愁别恨有滋有味。而大漠孤烟、铁马冰河终究是点缀，有筋骨，有力道。但禁不住一江春水的抚慰，红豆必然生在南国。

春风乃为诗人所觉。在启园里打开自己，将身心融在粉墙黛瓦中，让步履慢下来， 看一个打着油纸伞、结着丁香、着粉色旗袍的女子从拱桥上袅娜娉婷地走过，蓦然回首，春色阑珊。

这样的雅集，不思量，自难忘。