珍珠港 历史的天空

夏威夷七日之旅

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Jane
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  • 其他人文二次世界大战无论是对中国、对亚洲国家、甚至对美国自己也是巨大的创痛

说到二战史是无论如何绕不开珍珠港的,然而也总是让人无法想象,以一个弹丸之国居然敢打美国的注意,我想也只有小日本有这种不自量力的胆,然后确实是目空自大造成了美国在珍珠港折戟沉沙。所以珍珠港成了日后美国的爱国主义教育的基地,同样也是像我这类爱极战争史的人想了很久的地方。

清晨,雨下得很大。怕错过旅游巴,所以顶着帽子站在“walking side”等候。 眼看着时钟已经过了6:40,车却还不见影。跑去问大堂的car boy,大叔看了看我们手中的票,告诉我们耐心等候。于是我们回到人行道继续享受着夏威夷晨雨的沐浴。快到七点的时候,对面垂直方向的街道停了一台大巴,司机下车喊道:Mr.Wu,我和老吴似乎不太习惯这个称呼,不过看着他对我们挥手(人行道就是我们两个杵在这里,其他都是匆匆而过的行人,还有冒雨晨跑的体育爱好者)也知道是我们的车到了。司机是个中年大叔,笑着问我们从哪里来,一听说中国,即刻开心不已,原来他的爷爷也是中国广东人,所以他的姓至今还是luo。车票上印有座位号,找到座位后,巴士又在Waikiki比米铺还多的酒店区转了几圈接了剩下的客人,于是开始驶往市区。

司机兼导游自我介绍叫Keao,然后热情地问大家,谁以前来过火奴鲁鲁?有游客答16年以前,Keao说:那你肯定知道international market关闭了?游客报以最失望的声音:就是,我专门来旧地重游的,而international market就是我想念的地方,但是没有了,好失望。跟世界上所有的城市一样,经济的发展造成大量的旧城改造,只是人家的旧城改造是在保持旧貌的基础上的翻新,而不像我们一样的大拆大建。Keao一路开一路介绍路边的建筑,一会一栋1863年的房子,一会又是1903的字样。想必这样的房子在国内早被拆得连砖头都不剩。而在国外却是任何一个当地人的骄傲,因为这就是历史,而当苗圃街成为衡阳唯一的百年老街的时候,不知道衡阳这座2000多年历史的城市历史在哪里,这样的没有历史的城市在中国越来越多。没有历史才会造成社会的浮躁,这难道不是造成我们现在诸多社会问题的原因吗?

车子驶进downtown, Keao开始一栋栋建筑物的介绍。我才知道我们是参加了类似一日游的团队。檀香的历史在Keao的介绍下徐徐呈现在我们眼前。

美国领土唯一的皇室宫殿 —— 伊欧拉尼皇宫(Iolani Palace),是夏威夷历史性地标之一,也是最能勾起夏威夷心酸历史回忆的地方。“伊欧拉尼”在夏威夷语中意为“天国的鸟”。这座皇宫是由有夏威夷“快乐国王”之称的卡拉考阿国王(King David Kalakaua)于1882年投入修建。据说当时,卡拉考阿国王参加完“世界文物博览会”,被欧洲建筑风格深深吸引而决定建造此皇宫。 卡拉考阿国王也是羡慕英国的强大,从而参照英国的米字旗设计了夏威夷的州旗。

Aliiolani Hale--曾经的“神圣国王之府”,但是,至始至终没有国王入住于此宫殿。但是,与修建宫殿的初衷相反,这座威严的宫殿,经历了亡国之耻辱,见证了夏威夷王国历史的最后一章。1893年1月,就在这座宫殿的台阶上,桑福德·多乐(Sanford Dole)宣布了夏威夷王国的结束。

多少唏嘘之后车子在几个著名的建筑物中穿行,最后经过的地方一眼就觉得亲切。跟旧金的唐人街一样,檀香的中国城就仿佛几十年前的广州西关,买菜的阿婆,守着档口的阿哥阿嫂,然而不知道为什么,这些街市也依然跟国内的街市一样跟檀香其他整齐干净的街市比似乎总有那么一点脏乱差,难道我们华人真的就是习惯于此?可惜窗外的雨太大,隔着玻璃窗拍出来的街道已经趋近模糊了。

从Chinatown出来就开始正式离开火奴鲁鲁市区转到郊外的高速公路。司机兼导游Keao一路介绍着夏威夷岛上各个民族的历史,华人是第二大外裔族群,相比日本人,好似华人并不占有真正的政治地位,或许华人仍以最原始的种植业和餐饮业。而日本似乎更多的倚靠是工业,在downtown就看到本田和丰田大厦。相比在洛杉矶等地能看到巨幅的“haier”的招牌,夏威夷似乎没有看到一个中国企业的广告。不过在毛伊岛极少看到的日系车在欧胡岛上似乎成了主力,从这一点也可以看出日裔人群在夏威夷占有的地位。然而来到珍珠港时间纪念馆,这种情形又似乎不同。

除了眼镜、帽子、相机、证件,其他任何东西都不被允许带进纪念馆,大门的安保不是普通的security,而是身着美国海军服的士兵,这里是美国海军的纪念地,同样也是美国爱国主义教育的基地。进了大门,服务处有各种语言的讲解器出租,当你进到任何一个展厅, 可以选择展厅的编号就可以听到相应的讲解。

大门口有一个书店书店门口坐着电视上曾经报道的美国退役海军陆战队准将Jerome T.Hagen,身前的书摊上摆着很多关于珍珠港的书,一本很典型的中国红封面且是中文字的书在一堆英文书里特别显眼,这就是他最有名的书《太平洋战争》。中文版其实是专对中国人的,尤其单独增加了长征这个章节显示出这个准将讨好中国大陆的心。关于这一类的书我不知道看过多少,中文版英文版都有,而且愈看愈爱,想当年怀女儿在家,把二战欧洲战场和亚洲战场的纪录片翻来倒去看了多少遍。当我拿着购书的小票递给准将,老人赶紧将我们的名字填进他早已留好的签名,充当服务生的海军女兵帮我们拍摄合影。

其实准将并未参加过太平洋战争,只是在52年韩战时才加入海军陆战队,其后在越战中大放光彩。对二战的理解来源于他曾经在夏威夷教学能够获取很多第一手资料

正对着纪念馆大门的海边矗立着1941年12月7日日本偷袭珍珠港沉没的亚利桑那号上的锚,碑文上的字提醒着世人不要忘记那个血腥的日子。

第一个展馆是讲述二次世界大战爆发前的国际形势尤其是日本的社会地位和动态,而起始就是中日的甲午海战,接着是日俄战争一场在中国国土上发生的争夺中国资源的两个外国的战争,不知道为什么看到这些陈述,心里堵得慌。文中写着:1894-95 日本在日清战争中打败中国并将台湾划归其版图。我总觉得每个字母都像箭,真有万箭穿心的感觉。

1931-33 日本入侵满洲和蒙古

1937 中日战争爆发,日本占领中国首都南京,
字体依然是一样的字体,然后却字字带血,尤其问下上海火车站遭轰炸后留下的一个断手的孤儿,嚎哭的岂止是这个失去亲人失去手臂的孩子,整个中华民族都在被侵略的耻辱中哭泣。我又一次开始激动,眼泪盈眶。想当年衡阳守城47天之后破城,鬼子在城中肆意屠杀男性居民,母亲的两个舅舅就这样被日本人杀害,从此外婆的家族再无男丁,这又岂止是一个家庭之恨,日本---中国永远的敌人。

隔壁的展馆则是日本人在美国发展史上的变迁。日本人早于华人来到夏威夷,然而1941年12月7日清晨,日军偷袭珍珠港,而有证据表明在夏威夷的日羿给日军提供情报,所以事后所有的日本人被圈进了集中营,包括美国本土的日裔。

下述的文中写道:
忠诚质疑
你不是美国公民。你是日本人。我一生都不会忘记这个说词。要知道,虽然你出生在夏威夷,但你不是美利坚的公民,你只是个日本人。
全文来自毛伊岛上一个日本人学校的校长。

其实不止在夏威夷,美国本土的日裔人群的在珍珠港事件之后并不好过。很多二代的日裔在得知自己就算在美国生美国长却依然脱不了日本人的身份,为了表示他们所在的祖国的中心,年轻的日裔组成一个日本人团参加了美军在欧洲战场的厮杀,在意大利一战,日裔青年显示出无比的勇气和斗志,最终以牺牲2/3的人为代价赢取了战役,从而赢取了美国国家的认可。前几年奥巴马代表美国政府给当年阵亡的日裔颁发了奖章,从此更加拉进了日本和美国的关系。

然而接下来的展馆则是还原偷袭事件的全过程,你可以在每个时间点听到当时发生的声音,还有幸存者的诉说。看着有些压抑,走出来到外面的广场,沉默的亚利桑那号上的大铁钟悬挂在柱子上,岁月在铁钟上留下了伤痛的痕迹,一旦敲响依然是警钟长鸣。

手上的票显示是我们观看的珍珠港时间的纪念片是在10:15,等候间只能保留一个时间点的游客,于是我们到广场的另一头再度参观。由于我们没有购买参观submarine(潜水艇)和二战飞机展览馆的门票,于是,就站在岸边拍了一下潜水艇的照片。刻有珍珠港事件所有死亡者名字的石碑外的草地上,一个中学生管弦乐团正在演奏着美国国歌,围观的人捂胸静立一同高唱,使我这个外来族群者为之动容。曾经看过一篇也是同行也是同居丽江后移民美国的朋友的文章,当他去观看美国职业橄榄球联赛,暖场时,一架直升机飞过球场,后面拖曳着巨幅的美国国旗,于是数万人一同站立,高喊着: USA,那种情形如同我们唱着《歌唱祖国》一样感人。

十点一到,我们回到剧场的等候区,老人孩子以及残疾人都可以在内圈的座位等候。一个貌似年纪较大的美国黑人海军招呼着大家排成四列,非常严肃地宣布了观看秩序和要求,于是每个人举着票进场。10:15分,剧院的灯变暗了,悲怆的音乐响起,荧幕上一个有着小酒窝的美国海军女兵用轻柔而又有一些悲伤的声音简单介绍了拍摄这个片子的前前后后,末了,要求观看者保持安静,来表达对所有逝去的英雄的尊重。黑白图片又是从中国讲起,日军在长城上阅兵,日军在总统府前庆贺,作为中国人,在外国人拍摄的他们自己的纪念片中看到自己国家曾经的沧桑和耻辱,有一种悲不尽来的感觉,泪水划过脸颊,何时才能一洗这耻辱?20分钟的片子里,从日军第一冲击波到最后结束,燃烧的亚利桑那号,还有那随着亚利桑那号一同沉入珍珠港的1177名官兵,还有整个哭泣的珍珠港,飘扬的星条旗。历史是沉重的,然而忘记历史却是最可耻的。

从戏院出来乘坐美国海军大兵驾驶的小船到海的另一面参观亚利桑那的纪念馆纪念馆夏威夷本土设计师设计,纪念馆就在亚利桑那号的沉默位置的海上面,一个马鞍形的白色中空建筑,远远望着就像是一座巨大的棺木。

从这里望下去可以看到8英尺下的亚利桑那号的舱室。旁边一位残疾人志愿者在讲解着沉没的亚利桑那。他无法独自站立,用一个类似手铐似的锁具将自己的手锁在栏杆上,借这个止点,他站在这里,日复一日地跟来自世界各地的游客讲述那沉痛的历史。

73年过去了,亚利桑那号上的机油还在慢慢渗出,一圈一圈地在海上漂浮着,曾经有人以残油污染环境提出打捞亚利桑那号,而大多数人坚持维持原貌,让那些国家的英雄跟他们曾经战斗过的舰艇一同静默在太平洋下,默默地守着他们以生命换回的和平,那是对逝者最高的敬意。

纪念馆出来,大巴把我们驶往对面的福特岛,那里停泊着当年日本签署投降协议的退役的密苏苏里号。

迎面就看到美国太平洋舰队总司令尼米兹上将的雕像,在他的指挥下,中途岛之战直接扭转了太平洋战争的局势,从而一扫连续挫败带来的阴霾。
远眺密苏苏里号战列舰,密苏苏里号1944年服役,参加过硫磺岛和冲绳岛战役,二战结束后参加过朝鲜战争、越战、两伊战争、海湾战争直到1992年退役,1995年除籍。

珍珠港事件最终以美国为首的盟军战胜日本而得到最大的复仇。然而任何一次胜利都来之不易,二次世界大战无论是对中国、对亚洲国家、甚至对美国自己也是巨大的创痛,在纪念馆里每每听到的解说仿佛每一个“Janpanese”就是一份仇恨,从来没有日本人进过珍珠港纪念馆,但是70多年后的今天,美国却肆意放纵日本军国主义的复活,是奥巴马政府还是所有的美国人民?

历史是沉痛的,然而回望历史,弱国无外交,弱国无军事,这么多年过去了,我们的祖国依旧贫弱,海内外各个卖场汹涌的国人并不能说明我们强大,某种程度更加说明我们贫穷,因为贫穷物质匮乏,物价高企,所以人民才蜂拥出去抢购基本生活物品。古人说得好:仓廪实而知礼节。如今的国人时常被人诟病,诸多不良生活习惯和社会习惯,甚至作为同胞我们自己也甚感不妥,说明我们的仓廪还没有实,物质文明决定精神文明。等待祖国真正的富饶,国民的素质也许会真正得到提高,那才是我中华民族真正屹立东方的时候,希望那一天,强大的祖国把小日本踩在脚下,把所有他们欠我们民族欠我们国家的夺回来!

贴士

我采集了关于夏威夷的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
夏威夷

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:Jane 更新:2016.11.14

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