田子坊:抬头见生活,低头作文青

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以沫
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乐途旅游专栏作家,新浪认证草根名博,艺龙旅行网旅行专家,头条号作者,杂志主笔,迷恋光影世界,偏爱跟着电影去旅行。

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  • 风情街田子坊最大的特色就是,它依然有很多居民在这里生活,这也是很文化冲突很好玩的地方
  • 特色建筑曾经的石库门里弄,成为追忆上海百年历史的最好依托

上海被称之为“魔都”,据说是来自一位名叫村松梢风的日本人,他1923年第一次到上海的时候在《中央公论》8月号发表了《不可思议的都市“上海”》,然后在1924年小西书店出版的时候改成了《魔都》,之后去上海的日本人都称上海为栖息着魔物的地方“魔都”,“魔都”二字由此成为日本人心目中上海的关键词,此后,"魔都"一词被许多人用来形容上海那错综迷离的世相。

但是真正这个词被叫开来,是因为一部叫做《食神小当家/中华一番》的动画片(1997-1998年富士电视台播出),这部动画片在国内曾播出,原作漫画作者小川悦司,是中国美食爱好者,动画第34集的标题就是:《魔都上海,黑暗料理界的宣战》,在这部动画片中,魔都上海和帝都北京被作为正式的说法,在标题中提及。

上海外滩 摄影/以沫

我一直对这个所谓的“魔都”不甚感冒,在我的印象里,它似乎繁华得太不真实,流于浮躁而缺乏温度。

每一天都有无数的人涌入这个飞快旋转的城市——带着他们的梦想;每一天,也有无数的人离开这个生硬冷漠的都会——留下他们的眼泪。这是一座造梦工厂,同时也是炼狱。无可否认的是,认识的一些人来到上海后,或多或少在价值观上都有了一些改变。

上海外滩 摄影/以沫

这是我第二次来到上海,很意外的是,我对这座城市的的印象居然在这一次得到改观,而最大的原因是见到了那些藏在浮华背后的风景——

田子坊 摄影/以沫

田子坊,第一眼便爱上的地方。

错综排列的杂乱电线,

四处蔓延象迷宫一般的小巷,

精致而又奇特的各种小店,

还有在喧闹中安静端坐的上海阿婆,

出现在同一个画面,

一股脑的朝我涌过来。

很神奇的,

我脑子里立马播放起的是周杰伦的《半岛铁盒》。

摄影/以沫

门打开了,风铃一阵转动,

随后是轻声一句——

“小姐,请问你们这里有卖半岛铁盒吗? ”

“有呀。只要你转第二台架上就有。”

“哦,谢谢。 ”
“不用。 ”

摄影/以沫

摄影/以沫

摄影/以沫

田子坊带给我的就是这样的音乐感和画面感,怀旧又充满时尚。

田子方与田子坊

“田子坊”最早的时候,还是一片法租界,1998年前,也只不过是一个马路集市,而后来的商业化的改造,著名画家陈逸飞、尔冬强、王劼音、王家俊等文化名人的入驻,这个上海曾经的街道工厂区和废弃的仓库,抹上了SOHO的色彩,石库门里弄的平常人家,多了艺术气息熏染,后来画家黄永玉给这片旧弄堂起的雅号,因为“田子方”是中国古代的画家,取其谐音,便有了“田子坊”。

摄影/以沫

摄影/以沫

摄影/以沫

这里堪称“上海最隐最瘾的弄堂”,七转八弯的弄堂里,艺术家们云集,也是小清新文艺青年、小资朝圣之地。狭窄的空间给人一种不同寻常的私密感和安全感。

取名为纽子,因为店里都是从纽西兰带回的小东西。摄影/以沫

摄影/以沫

与新天地最大的不同在于,当地的居民并未因艺术弄堂的到来而大量迁出。

摄影/以沫

一位满头银发的上海阿婆端坐在这里,走过去一问,才知道阿婆今年90岁了,看上去依然精神矍铄,她让我感到了田子坊在商业氛围之外的生命温度。

至少它还活着

摄影/以沫

摄影/以沫

摄影/以沫

阳光下,坐在室外喝杯咖啡,看看闲书。举头所见,是居民们横七竖八晾在弄堂里的衣物,低下头时,书香正浓,所谓“抬头见生活,低头作文青”,莫过于此。

摄影/以沫

据说你在饮茶购物的时候,还有阿姨妈妈端着痰盂罐从身边走过,听见晚上小酒吧里太吵了,还有火气大的老爷叔从楼上亭子间里“哗”地倒水下来。

看到国父画像在此。摄影/以沫

所以随时有布告标语贴墙上,XX规范等等,或是招牌和内衣裤一起挂在空中,这也是很文化冲突很好玩的地方。相比国内其他文化创意街区(比如说我所在的成都宽窄巷子),这样的生态更鲜活,也更打动人。

摄影/以沫

摄影/以沫

摄影/以沫

当然,也有可能只是游客觉得好玩,身在其中的居民究竟是什么感受不得而知。曾看到网上一篇调查报告,对田子坊这样的商业改造嗤之以鼻,认为这是将游人的快乐建立在原住民的痛苦之上。

摄影/以沫

摄影/以沫

摄影/以沫

历史街区的保护和更新目前在中国看来实在没有万全之策,不是多数人对少数人的暴政,就是少数人对多数人的专政,要么做成贡品或奢侈品,要么就是坐等烂掉,田字坊至少还活着。

摄影/以沫

摄影/以沫

摄影/以沫

七十二家房客

往深里走,就是最有“上海味”的石库门住宅群。石库门建筑,起源于太平天国时期,战乱迫使江浙富商、官绅举家涌入租界,外国房产商借机大量修建住宅,中西合璧的石库门住宅应运而生。建筑大量吸收江南民居式样,石头为门框,实心厚木为门扇,因此得名“石库门”。大门之内,是功能齐全的建筑结构——天井、前后客堂、东西厢房、灶披间、亭子间和晒台。

此图来自网络

石库门曾一度容纳超过六成上海人,但由于居住密度过大,“七十二家房客”时代的上海,石库门一度成为居住环境恶劣、破旧、拥挤的代名词。然而经过多年发展与城市改造,曾经的石库门里弄,却成为追忆上海百年历史的最好依托。时至今日,上海仍保留着约上千万平方米的石库门,居住着许多“老上海人”及对石库门房子情有独钟的外籍人。

此图来自网络

把一群群石库门串连起来的就是弄堂。弄堂是勾通家家户户的脉络;是维系人间烟火的纽带;是牵起人情世故的情结。“站在一个至高点看上海,上海的弄堂是壮观的景象。”作家王安忆在《长恨歌》起笔中写到。

新天地旁的中共一大旧址 摄影/以沫

最有名的石库门旧城,莫过于上世纪九十年代末改造的上海新地标——“新天地”。这片占地三万平方米,建筑面积六万平方米的石库门建筑群保留了部分当年的砖墙、屋瓦,而室内设计则完全是现代生活。遍布国际画廊、时装店、主题餐馆、咖啡酒吧……开发商瑞安为动迁这个地块上居住的近二千三百多户、逾八千居民,花费了超过六亿元人民币。

摄影/以沫

然而,对于土生土长的上海人来说,“新天地”远比不上“田子坊”来得原汁原味。“田子坊说起来是上海最典型老里弄,还是那种很拥挤里弄,没有一处阔气的地方。与早些年开发的新天地比较起来,一个村姑,一个大家闺秀。用上海话说,不好比的。但就是这个谁也瞧不上的村姑,今天成了上海最具人气的景观。”早几年,马未都在他的博客里,这样写到。

朋友告诉马未都先生说这个业态是自然形成的,没有规划和道理:

“让我想起各地有些景点,

政府费了老大力气,

扔进很多钱,

最终总是半死不活的。”

在那篇博客的结尾,马未都说:
“田子坊星罗棋布,最窄处仅可容肩,
与陌生人迎面相行,双方都要侧身而过。
这侧身是一种宽容,一种缘分,
一种理解,一种幸福,
让人知道天下不因宽而宽,
反倒因为窄而珍惜宽,
并让人懂得心宽,
眼宽乃至意识宽。”

摄影/以沫

而我,似乎更待见这个“村姑“,更待见这样的一个平凡的,充满了市井气的“魔都”。

贴士

我采集了关于田子坊的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
田子坊

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:以沫 发布:2016.11.18

风情街 特色建筑


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