漫话四九城那些被逐渐冷落的文化经典

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李昕
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空有一颗随心所欲的心,却长了两条循规蹈矩的腿~~

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  • 文化控沿街形成了很多的宗教场所和北京的地域文化,在北京的历史当中占有很重要的地位
  • 历史古迹那些祖先留下的文明遗迹光彩夺目,承载了太多京城文化的精华,不应该遗忘

北京人都知道,老北京还有一个别称叫“四九城”,这源自一句关于北京城的顺口溜,“内九外七皇城四,九门八点一口钟”,所谓“九门”就是指内城的九座城门。现在这些以城门所命名的地名还都保留着,但是那些城门却几乎都没有了,硕果仅存的只剩下正阳门的一部分和德胜门箭楼的部分建筑,他们一南一北的遥相呼应着,各自孤独的守在那里,守望着那个他们记忆中的四九城。如果这九座城门是九位兄弟,依然在世的这老哥俩儿,一定会无时无刻不在怀念,那早已逝去的七位弟兄,怀念他们曾经并肩战斗保卫北京城时的酣畅,怀念发生在他们每个人身上的那些传说故事,并伤感那些眼睁睁的看着兄弟们,在自己面前一个个相继离去时的无助黯淡的日子。

历代帝王庙 图文/李昕

也许有人会问,谁说城门都没了,永定门城楼不是还在吗?还有东便门儿,西便门儿不也都有城楼子吗?要我说那您就老外了,永定门和东、西便门儿那都是外城的城门,不属于九门之列。而且还告诉您,现在您看到的永定门那是假的,是前些年重建的,它没有沧桑,没有历史,更没有故事在里面,有的只是明显人为做旧的痕迹,那只不过是一座仿古建筑而已。其实,没了就是没了,毁了就是毁了,历史原因咱没法儿说,也就别再折腾了,干嘛还要复建,建的再好看也没有原来的味道,何必呢。

元大都模型 图文/李昕

漫话九门

在过去,作为老北京的城门,每一座都承担着他们各自的任务和功能。比如西直门是走水车,阜成门走煤车,宣武门走囚车,东直门运木头,朝阳门运粮食,正阳门走皇上。。。。。。而且在每个城门洞的砖石上,还要刻上这些城门的标志性符号。比如朝阳门刻的是麦穗,西直门刻的是水花,阜成门刻的是梅花。。。等等诸如此类。其实就这些城门规定的用途来说,我在很长时间始终都没搞明白为什么非要这么明确它的属性。难道运木头的就不能进西直门吗?运粮食的就不能走阜成门?在那个交通极不发达的时代,为什么非要舍近求远绕着北京城走呢?

景德崇圣殿 图文/李昕

后来我想通了,如果在当时不绕着走还真不行,因为从北京城里根本就过不去。比如在明清两代,运粮食基本都是水运,在朝阳门外的漕运码头上岸,再运到朝内的禄米仓,海运仓之类的粮库。如果是车队送粮食到北京城,也都要送到朝阳门内,但是要从阜成门进城你是到不了朝内的。那会儿不像现在,从东城西城可以走长安街,平安大街,朝阜路。这在过去可不行,想从东城西城要兜一个很大的弯儿,必须要绕开紫禁城,绕开皇上家所有的一切园林建筑和朝廷机关,什么长安街,朝阜路那会儿可都是断头路,到皇城根儿脚下就得向南或者向北去绕大圈。所以,与其在城里绕,还不如直接走城外呢,而且天子脚下皇城禁地,规矩大,禁忌多,谁知道会碰到什么麻烦,还是各走各的门才好。

关帝庙 图文/李昕

历代帝王庙的神圣

刚说到朝阜路,就不得不说说“阜成门”和“阜成门内大街”了。阜成门在元朝时叫平则门,从明朝起改称阜成门,从阜成门到东四路口叫阜成门内大街,不算长,最多也就二里地。但是在我看来,那可是一个神仙聚集的地方,或者说是这四九城儿里,集“皇气,仙气,祥瑞之气”于一身的福运最旺的一条街,如果哪位大仙儿要是开了天眼的话,站在阜成门上往东看,那满眼看到的,一定是飘在半空中的各种神仙。都说皇上是天的儿子,是紫微星下凡,但是这紫禁城里也就只住着那么一位神仙而已。而在阜内大街的历代帝王庙里,却住着一百八十多位天子,除了那些昏庸无道的,从三皇五帝到唐宗宋祖,但凡是你能叫得上名的有道明君或开国皇帝,都在这供着呢。而且还有历朝历代七十九位忠臣名将,也都作为从祀供奉在东配殿里面。

历代帝王庙 图文/李昕

图文/李昕

当然能够成为帝王从祀的也都是些响当当的人物,像作为门神的秦琼和敬德,那也只是个开场的角色,真正的大腕还是要像武财神关羽那样,可以独享一个院落供人祭拜才行。 如果说作为从祀的这些人物都已经让你三拜九叩的话,那么供奉在景德崇圣殿里的那些真正的大咖,就必定会让你沐浴更衣顶礼膜拜了。大殿的正中央供奉的就是大名鼎鼎的“三皇”,那是所有紫薇星的老祖宗,也是我们华夏民族的祖先,炎黄子孙的称谓,就是从供在正中间的这老哥仨那里传下来的,而两边依序供奉的则是秦皇汉武,唐宗宋祖之类的晚辈了。整个景德崇圣殿气势宏伟,尊贵气派,庑殿式的重檐屋顶,黄色的琉璃筒瓦,彩画是金龙和玺,知道这样的建筑规制说明了什么吗?这说明可这四九城儿,除了紫禁城里的太和殿以外就绝无出其右的殿宇了,也就是说“景德崇圣殿”是最高规格皇家建筑。

图文/李昕

景德崇圣殿宽九间(51米),进深五间(27米),象征着天子的“九五之尊”,支撑大殿的是六十根粗大笔挺楠木立柱,这些两人合抱的楠木立柱,自打明朝嘉靖年间建造大殿时就已经立在这了,500多年以来从没有换过一根,这不得不让我佩服祖先的建造质量,想想现在那些不到几十年就原地卧倒的建筑来说,我是真不知道该如何鄙视才好了。高耸的立柱支撑起宏大的屋顶,同时,也支撑起了宁静而庄重的氛围。虽说都叫庙,但是历代帝王庙这种威严的氛围,与佛家庙宇的那种和善清幽感觉是截然不同。身临其中,我感受到的是一种莫名的屈从,仿似是真的在众神与众先祖的注视之下,一行一动都要规规矩矩的不敢有分毫的放肆,更不敢怀有任何欺瞒祖先的私心杂念,估计即使贵为天子的明清两代的皇上,到此祭拜的时候也不敢有丝毫的不敬吧。我想这也许就是从朱元璋最初开始建造历代帝王庙时的良苦用心吧。

图文/李昕

白塔寺的传奇

走出这个众神云集的圣地,不管是向左走还是向右走,两边都是名闻天下的庙宇,左面是享誉京城的古寺广济寺,向右则是藏传佛教的代表,老北京的标志建筑白塔寺

白塔寺 图文/李昕

说起白塔寺倒是有一个传说很耐人寻味。相传,早在辽朝寿昌二年,辽道宗耶律洪基便在南京城,就是现在的北京,建造了一座佛塔,用于供奉舍利,佛经等圣物,后来由于战乱此塔毁于战火,成为一片残垣断壁。元朝建立以后,每到夜深人静的时候,在这座残塔的废墟上就会不断放出耀眼夺目的红光,就像是那冬天里的一把火。当地官员认为这是祥瑞之兆,就马上报告了忽必烈,忽必烈也很好奇,便立刻下令拆除旧塔,就在打开旧塔地宫的时候,忽必烈惊呆了。他看到塔内供奉着二十多颗舍利子,还有青泥做的小塔两千多座,石函内铜瓶里的水都是满的,而且供桌上供奉的五部陀罗尼经书居然是一尘不染,光洁如新,水晶做的卷轴晶莹剔透熠熠生辉,供桌上摆满了金玉宝石雕刻的四季水果栩栩如生。最让忽必烈惊异的是,铜瓶下面藏有一颗铜钱,上写“至元通宝”四个大字。

白塔寺 图文/李昕

要知道“至元”是元世祖忽必烈的年号,而“辽”和“元”还差着一百多年呢,但在辽塔的废墟中居然发现了元朝的钱币,难道说这冥冥之中大元的建立是上天的旨意吗?让我说这都是瞎掰,这跟陈胜吴广挖石碑,刘邦斩白蛇是一个道理,无非就是在借助上天的力量来彰显自己政权的合法性,一种愚民的手段罢了。后来,忽必烈就命当时的尼泊尔工匠阿尼哥在此修建一座喇嘛塔,供奉圣物,并以白塔为中心建造了一座寺院,以显示皇家威严。修建寺庙的规模没有限制,标准就是站在白塔塔顶向四面射箭,箭簇所落地的地方,就是寺庙的院墙位置,要说蒙古人这种简单粗暴的办事风格还真是无处不在啊,虽说不讲礼数却也霸气侧漏。

白塔寺 图文/李昕

图文/李昕

寺庙建成后命名为“大圣寿万安寺”,香火鼎盛近百年,在明宣德八年,明宣宗又敕命维修了白塔,后更名为“妙应寺”,京城百姓俗称它为“白塔寺”。几百年来白塔寺已成为北京城的地标式建筑,香火旺盛信徒朝拜不绝,并逐渐形成了白塔寺庙会这一民俗,民间还有“八月八,转白塔”之说。到了文革期间,算了不说了……

广济寺 图文/李昕

广济寺 图文/李昕

阜成门内大街自打北京建城就已存在,几百年来一直承担着北京城的重要交通功能,并沿街形成了很多的宗教场所和北京的地域文化,在北京的历史当中占有很重要的地位。但是时过境迁,如今的阜成门内大街已变的平庸,曾经的繁华正在被人们淡忘,文化古迹也逐渐备受冷落。白塔寺,游人稀少,没有香客迎门也没有檀香袅袅;历代帝王庙,虽庄严寂静,但宏大的宫殿并没有多少人光顾,也不是重要的旅游景点;广济寺,虽说现在依然是佛事活动场所,但是寺庙的香火与规模也早已大不如前。虽然阜内大街不如“故宫前门鼓楼前”那么受游人追捧,但是在我的眼里,那些祖先留下的文明遗迹依然是光彩夺目,在这条街上承载了太多京城文化的精华,不应该被人们冷落,被人遗忘,至少不应该被我遗忘。

广济寺 图文/李昕

贴士

我采集了关于北京的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。

除此之外,我还提到了...

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乐途旅游网与乐途灵感旅行家:李昕 发布:2016.12.28

文化控 历史古迹


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