七月郎木寺,只享受山林花开的季节

郎木寺 天葬 喇嘛 藏民 赛赤寺

甘南郎木寺

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苏丹卿
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旅游体验师,自由撰稿人,旅游作家,著有《最美的遇见在路上》,网络作家,著有《倾城青衣》(签约于腾讯文学》等。

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  • 佛教其实,在郎木寺与其去看一场天葬,不如在这七月好好享受山林花开的季节。

对郎木寺我听到最多的话就是——”哎,你去过郎木寺吗?我在那里看到了天葬!”以至于在凌晨四点半起床的时候,我跟我的小伙伴说:“如果天气不错,我就去拍日出,但如果天气不好我就去睡觉。”但如果天气真的不好,他们就会去看天葬。

其实我是反对世人对天葬的猎奇之心,但每一个人都有自己的好奇心,这是正常的,我不能阻止我的小伙伴去完成看天葬的心愿,但随行路上的司机却突然站在了我一边——“天葬没什么好看的,天不亮就开始进行了,而且又不是每天都有,你走两公里,万一没有怎么办?”

我抬着头,阴沉的天空跟昨日的风光完全不一样。“如果有天葬,那么秃鹫一定成群的在天空盘旋了。”我说着,小伙伴们见附近没有秃鹫,天空也显得阴沉寂静,似乎是对天葬的好奇之心就这么冷了下来。

其实,在郎木寺与其去看一场天葬,不如在这七月好好享受林花开的季节。昨天中午抵达郎木寺之后,吃了顿饭就带着相机就先去甘肃境内的赛赤寺了。虽然天气不好,下着小雨,但赛赤寺的建筑依旧是金碧辉煌,每一尊大殿都以镀金为顶。倘若天气尚好,清晨晨雾缭绕,阳光从云层穿出,大殿金光闪闪,一定是美得教人窒息。

但七月雨中的郎木寺,却有些初春的气息。赛赤寺还在修建中,整个寺院几乎是看不到喇嘛,不少殿堂都关着门,游客只能在门外看看,但建筑的大气磅礴仍是盖不住。兴许是盛夏春息的雨后,白色的高墙,黄色的围帘,红色的柱梁,以及丰富的彩绘和神奇的壁画,在青绿的草坪上,生长着黄白色小花里所呈现出来的竟是一幅与世隔绝的林佛画。

而此时,后头的天葬台十分静谧,这时还没人提起。所有人都在寺院的石阶上,开放的殿堂里,抑或是某条巷子中寻找着自己想要看到的风景。这不是我第一次来郎木寺,却是第一次想写写这里。

因为无欲无求,只当顺其自然的欣赏的珍惜,郎木寺的盛夏春光对我而言没有辜负也没有遗憾。赛赤寺虽然在修建中显得杂乱,雨后的水泥路也沾满了边上的草土,游客的鞋子充满了抱怨,我开始听到有人说郎木寺太糟糕了。

但静谧的广袤无际的天空之下,即便赛赤寺目前还显得杂乱,但河对岸的四川境内的格尔底寺就美得跟一幅油画似的。游客似乎更喜欢这里,也许是一片生长着小黄花的草地吧,喇嘛和藏族妇人游走在坡的草坪上的时候,天空突然有些晴朗起来。

我曾经为拉卜楞寺的朝左佛门,往右红尘感到惊诧,一条公路将寺院跟城区划分的十分明显。但没想到郎木寺的一条河,竟是四川和甘肃相望,郎木寺也就形成了两座不同的寺院。站在赛赤寺的高处的时候,就远望到对面的那一片草地上的格尔底寺,这与赛赤寺的风光不一样。

如果说甘肃的赛赤寺的建筑磅礴吸引了我的话,那么四川的格尔底寺就让我回到了春天,顺便找到了古朴的记忆。

刚入牌坊,一个古老的转经廊让我兴奋的忍不住欢呼起来——眼前是巨大的古旧的木质的转经筒,特别大,也特别沉,赤红色的彩绘在岁月的洗礼下已经褪色了不少,但八宝图腾仍是清晰可见,当地的藏民总会从这转经廊下走过,虽然使劲的时候比较费力,但他们仍是平静。

从这巨大的转经廊转个弯的时候,又是一条转经廊,但转经筒瞬间小了许多,也变成了古铜质,上头刻着经文,藏民们的态度依旧平静,脸色温和。

这是给我最大的印象。其次便是盛夏回到了春天。有人说走进格尔底寺,一定要去白龙江大峡谷看看,否则就看不到郎木寺的真谛。但我在走到虎穴的时候就停止了步伐,因为我留念身后的那一片草地。

这是一个所有人都喜欢的自然土地,就连喇嘛都会趴在草坪上玩弄着花草,记得在大峪沟的旗布寺对面的草坪上,就看到两个喇嘛挨坐在一起,看着清澈的湖水,看着远,看着近树,这样美好的画面当时有位老先生还戏言——人生倘若如此美好,看来还得出家。

所以,格尔底寺的草坪无疑就是一幅人生画面。藏族妇人背着酥油茶跟着老伴正往上的殿堂去,途中他们停下来休息过一段时间,但竟然是随意的趴在地上手接着泉水洗起了脸。妇人的脸上充满高原红,但却如此惊艳。

而远处的高坡上,喇嘛的背影成为纯净的世界中最美的点缀。

游客在草坪上玩得快嗨过了,经典的高举丝巾的纪念照再次出现,所有人都沉浸在这错意的春天里,盛夏时光也尤其文艺。此时的郎木寺,在我这兜兜转转的甘南旅途中,成为最为重要的记忆之一。

其实天葬就是一个人离世的过程,因为信仰的不同,我们将它蒙上了一道神秘的面纱。但实际上,郎木寺的七月,最难忘的就是在盛夏回到春天,放佛生命重启。

贴士

我采集了关于郎木寺的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
郎木寺

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:苏丹卿 发布:2017.07.11

佛教


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