曾经已灿烂 如今亦辉煌

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  • 特色建筑穿透千年的尘埃,闪烁着宝石的光芒
  • 文化控大马士革家乡的的遗梦
  • 古城古镇这里是阿拉伯人在西班牙的首座都城
  • 历史古迹大清真寺与大教堂的碰撞

科尔多瓦主教堂,许多人更愿意称之为大清真寺,是这座城市最主要的看点。

科尔多瓦的故事,多半就集中在这座令人惊叹的建筑里面。

大清真寺的前世

傍晚时分,斜阳照射在大清真寺上,像是要点燃这座巨大的建筑,且让人有种恍惚的感觉:眼前仿佛出现了成千上万的穆斯林,身穿白色长袍缓缓步入清真寺,清真寺里不时传出时而低沉时而高昂的祈祷声。忽然间,大门关闭,周围变的异常宁静,除了风声。慢慢的,墙面有了剥落,鲜艳的卷拱开始退色,金属也有了黯淡的沉淀。。。

时间慢慢的过去了一千二百多年,大清真寺早已变回到了天主大教堂,然而清真寺的躯壳尚在,使得我们这些观光客今日来到这里,可以比较容易地透过历史的尘埃,领略她当年的风采。

夕阳下科尔多瓦主教堂,在原来大清真寺上改建

科尔多瓦主教堂主殿内原先的清真寺结构

大清真寺由当年的拉赫曼一世亲自奠基,经过了四年努力后,于西元790年在原有天主教堂的基础上完成了重建。然而,老拉赫曼却在788年清真寺完工前两年去世了,这不仅留下了道不尽的遗憾,还带走了他对故乡的念念不舍。

那是在公元750这一年,作为当时世界中心大马士革第十位哈里发的孙子,拉赫曼还只是位二十来岁的青年,但阿拉伯世界的一场族间的追杀,其家族险些被灭了门。拉赫曼东躲西藏花了整整五年才躲过这一劫,至今阿拉伯世界还流传着拉赫曼九死一生的离奇故事。而站在另一边的阿拔斯王朝在大马士革所取得的胜利,却永远地改变了世界历史——据后来历史学家们称,正是那场内斗的变故,让当时正值如日中天的伊斯兰世界大伤元气,从而不得不停止四处征战的步伐,否则,如今的整个欧洲恐怕都要在念古兰经了。

现保留下来的大清真寺外观装饰

曾经是通往清真寺图书馆的小门

这时候,作为阿拉伯的西班牙也是随大势而去,朝代更迭,但人心却很难说都是向着新王朝而去的。当拉赫曼从大马士革躲避追杀,一路经北非、直布罗陀,沿着当年阿拉伯人侵入西班牙的路线逃到这里并稳住神之后,很快就在旧王朝同情者的支持下拿下了科尔多瓦。但是,旧王朝毕竟有它的问题,王朝复辟已无可能,只是拉赫曼再也回不到他的故乡叙利亚大马士革了。如今的伊斯兰教世界依然错综复杂,千年的怨恨也并非说了就了,各教派间还是分得相当的清楚。

到了这个份上,西班牙的阿拉伯部分成为独立于大马士革的管辖几乎是顺理成章的事情,但也还是伊斯兰教的世界,只是温和了许多。在穆斯林和基督徒共同分享一座教堂近三十年之后,老拉赫曼花钱将基督徒们动迁了出去,以便建造一座自己理想中的清真寺,或许,老拉赫曼想以一座不朽的建筑,来寄托他对故乡大马士革的留恋。此外他还在科尔多瓦郊区,按照他祖父在叙利亚的园林式样建造了他的别墅,并从叙利亚输入了西班牙第一株枣椰。

大清真寺内院长廊

长廊外的橘园

主教堂的今生

在我们抵达科尔多瓦第二天的早晨,大家来到主教堂边一家家庭式咖啡店用早餐,店铺中照例是漂亮的阿拉伯风格马赛克装饰,卖着自制咖啡和点心,橙汁在西班牙永远是鲜榨的,只是没有找到传说中的西班牙油条。咖啡店就在主教堂的拐角处,从这里向教堂两边看过去,便是这座大教堂的前身、大清真寺建筑的墙体。如今我们所见的整个建筑基座,大致为180米乘130米的样子,那已是在拉赫曼三世时期一次最大规模的扩建中形成的。如果说拉赫曼一世打下了江,拉赫曼三世则将王朝发展到了盛极一时。

大清真寺有着巨大的基座

大清真寺的内部装饰

如今来自阿拉伯世界的观光客

大教堂内所保留下来的漂亮石柱与阿拉伯拱劵

我们从主教堂东面的一扇小门轻轻地走到里面,四周原来作为清真寺的多扇大门已经在改建中被封掉。可能是因为太大的缘故,除了大厅中间一个突起的穹顶部分外,周围光线暗淡,但大厅的气度与魅力却依然给人强烈的震撼:整座正殿可谓石柱林立、拱廊纵横。现存的850根石柱在正殿中南北排列19行,每行各有29个拱门的翼廊,每个拱门又各有上下两层马蹄形的阿拉伯拱券。正厅中间是天主教堂的主座堂部分,文艺复兴式,边上还建有天主教的小礼拜堂。赞美上帝是基督徒们祈祷活动的重要内容之一,唱诗班的座椅为巴洛克风格的雕饰,堪称高贵、精美的工艺品。讲道台则是用桃木、大理石、碧玉镶嵌制成。

改建后作为基督教堂的正厅部分

改建后装饰华丽的基督教堂部分

大厅里林立的石柱依然令人震撼

改建后作为天主教堂的一部分

曾经已灿烂,如今亦辉煌

然而,所有这一切,对原来的大清真寺来说却又显得如此苍白。想像一下改建前的清真寺,由1293根斑岩、碧玉和各色大理石柱支撑的宏伟正殿下,身着白色长袍的穆斯林,万人伏地齐拜,头顶上的铜质吊灯上点燃着千盏蜡烛,照亮着整个礼拜正殿,那是何等壮观的场景!这便是一个王朝鼎盛时期的景象,天才的拉赫曼三世做到了。这时的科尔多瓦居民已经超过五十万,有数不清的清真寺,三百余所公共澡堂。科尔多瓦的奢华风头直逼巴格达和君士坦丁堡。作为第十位艾米尔继任者,拉赫曼三世已经不再需要谦卑地把自己称为艾米尔,而是直接自封为哈里发。于是乎,艾米尔的乡间别墅换作了哈里发的王宫。一万名工匠和一千五百头牲口,整整二十六年时间,建成了一座同时容纳二万五千余名奴婢、宫女、禁卫军的无比壮丽的皇家宫殿。

这就是建在科尔多瓦西郊外7公里处,被称作“花城”的著名王宫。遗憾的是,今天的我们也只能望着王宫遗迹,通过想像来凭吊这座宫殿的奢华了。王宫完工后只用了短短五十年时间,就在1012年柏柏人的暴动中一把火化作了废墟。

大清真寺时期留下的阿拉伯石柱

漂亮的阿拉伯拱门

以后,科尔多瓦再次被基督教所光复,大清真寺也被改建并用做了天主教礼拜堂,之后又有不断的改建。如今我们看到的景象,大致是16世纪卡洛斯五世时期最大一次改建后留下的。石柱被拆除了三分之一,尖塔状的宣礼楼被改建成了巴洛克式的钟楼。改建工程完工之后,连卡洛斯本人都说,“你们所建的,在其他地方也可以建造,但毁去的再也无法找回”。好在清真寺时期的橘树园还基本保持着原貌,那座大水池是以前穆斯林净礼的地方。

大清真寺内院与穆斯林净身池(右侧)

大清真寺时期留下的橘园

建筑是文化与文明的载体。我们在这座曾经的大清真寺里,慢慢咀嚼着伊斯兰文明昔日在此所发出的光芒,欣赏着那些马掌式拱门,走廊天花板上平贴着的雕刻木制板。转累了,坐下歇会儿,然后再回转于石柱与拱门之间,一圈又一圈,一遍又一遍。靠里边的王室祈祷堂装饰着华丽的壁龛,天花板和拱门周围有精致的花叶和阿拉伯传统生命树木雕图案,所镶嵌的宝石,透过千年的时光,闪烁着神秘的光芒,仿佛还在向人们讲述着一千零一夜的故事。

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乐途旅游网与乐途灵感旅行家:J_瑞工坊 更新:2017.10.27

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