日落在盐井的余辉里

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孤独星球十佳旅行家,藏羚羊系列旅行指南丛书作者,游谱行程规划师,乐途专栏作者,中国国家地理专栏认证作者,旅行摄影师。

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  • 其他人文盐井古老的晒盐方法从诞生那天一直延续到今天从未改变

这是一个关于盐的故事,一颗洁白的盐巴,一块浸透着汗水的盐田,和一群遵循着古老传统工艺的人们,她们在澜沧江偏远的河谷里演绎着一段与山风追逐的故事,与艳阳为伍的传说,她们是一群生活在大山深处的制盐人,她们是茶马古道上至今唯一的见证者。

第一次知道“盐井”这个名字是在德钦县城的一家藏餐馆里,邻桌坐着几个藏族商贩模样的人,在他们的大声聊天中,我能够依稀听懂的只有话语中反复被他们提到的“盐巴”......在同桌几个当地汉族老乡的翻译后,我终于知道了邻桌藏族商贩们在谈论的话题,原来在德钦县城北方的澜沧江峡谷里有一片盛产盐巴的古老盐田,它的名字叫做“盐井”。
当时真的有点不敢相信,因为在这之前我刚刚到访过位于海南岛东南部的莺歌盐场,一块块巨大的泛着耀眼光芒的盐池和头顶热辣的阳光给我留下了深刻的印象,而德钦县城的四周崎岖高耸的群山和高海拔寒冷的气候,那个叫做“盐井”的盐巴是怎样来的呢?

蜿蜒高原之上的乐章

盐井,位于西藏东南芒康县地区的澜沧江大峡谷中,国道214(滇藏公路)从县城西侧蜿蜒而过,由于地理位置的原因,这里成为西藏自治区版图上西南最偏远的一座县城,如果从省会拉萨搭乘班车到这里至少需要三天的时间,但从云南的德钦到这里只要四个小时的车程。沿着澜沧江边与国道214(滇藏公路)汇合,在飞来寺前与梅里十三峰的不期而遇,阳光穿过雪山顶上萦绕的云层,把耀眼的光芒洒向山谷里青稞田上。

国道214(滇藏公路)北起青海省西宁,南至云南西双版纳勐腊县磨憨镇,绵延3296公里,国道在云南德钦一段的公路穿行在云岭山脉中蜿蜒,公路边就是奔腾翻滚的澜沧江,当年马帮铃声回荡的岁月里,这条古道上迎来送往着形形色色的各族商人,他们往来于云南的景洪和遥远西藏拉萨的大山间,他们把云南的茶叶带进了西藏,“茶马古道”也因为茶叶的贸易而被世人知晓。“盐井”这个澜沧江峡谷间的小镇对于往来的马帮商人们是个重要的一站,在这里他们装上洁白的盐巴继续着远方的前行。

驰骋在“西部牛仔”的小镇

这是盐井镇的一条百十来米长的小街,街道两侧散布着拉着篱笆院墙的藏族民居、小卖部和川菜馆,此刻的小镇显得非常安静,从澜沧江大峡谷刮来的寒风不时掠过街道,带起砂石打在房屋上发出“咚咚”的响声,民房中传来的狗叫声是这条街上最有节奏的声响,不知从哪里传来的第一声犬吠会招致小镇上群狗的呼应,起此彼伏。初来乍到的景象不由得让我想起美国西部影片中,那些枪手辈出的荒原小镇,神秘而又充满未知。

当晚,天空中乌云密布,不多时豆大的雨点从漆黑的夜空中砸落下来,我突然意识到,滇北的雨季来临了,就这样第二天我冒着瓢泼的大雨,艰难的步行到小镇山脚下的盐田,在雨雾中一块块巨大的盐板在我的眼前时隐时现,雨水中根本无法辨清迂回在盐板间的小路,巨大的雷声在山谷间久久的回响,于是我停止了前行的念头,我与盐井的初次相遇就这样在大雨中“失之交臂”了。

“真正”的盐井其实并不遥远

揭开盐井的面纱那是多年之后的一个初冬的季节,我驾驶着一台动力澎湃的新福特翼虎,再次踏上久违的国道214,我要去从新认识那个在大雨中失之交臂的古老盐田。“山路十八湾”在国道214德钦段面前显得如此的“小儿科”,当我驾驶着新福特翼虎穿过飞来寺前的美景后,眼前连续几十公里的布满急转弯的下山弯道让前一分钟沉浸在窗外风景中的那份惬意荡然无存,在连续的急转弯中,新福特翼虎轻盈的转向,让我的心情逐渐的放松下来,虚位很少,是这个“大家伙”给我留下的最深刻印象。长时间坐在驾驶座位上,双眼久久的注视着密密麻麻的弯道,好在几十公里的下山路很快就成为了后视镜里的风景,来到山脚下的河谷路段,人感觉瞬间的松弛,这一刻座椅上多向的电动调节就成为了,让身体继续享受驾驶乐趣的重要法宝,尤其是腰部支撑功能的调节,让前路变得不再遥远。

斜阳下的盐田别样的美丽

一路风尘的我终于再次来到盐田的面前,这一刻的盐田笼罩在夕阳的余辉之中,这一次我终于可以清晰的俯视这片古老盐田的洁白真容。
脚下的澜沧江在盐井村前拐了一个优美的S型,两岸的盐田就修建在这个S拐弯处。盐井有着一千多年的历史,早在唐朝这里就有使用古法晒盐的记载,盐田使用木桩作为支撑,托起面积大小不一的盐池,盐池层层交错相叠,经年累月沿江而建,最终形成了两岸现今的庞大规模,所谓古法晒盐就是利用自然风的流动蒸发带走盐池中的水分,最终得到沉淀在盐池底部的结晶盐。

站在山谷中可以感受到大峡谷中强劲的风,每年三到五月是盐田的高产季节,日照和峡谷充足的风力,是保证产量的两大要素,三、五月间是桃花盛开的季节,这一段时间的的产盐则被称作“桃花盐”,同为一江之水却可以产出红、白两色的盐巴,澜沧江西岸地势地且较缓,盐池面积较大,底部铺垫红色泥土,出产产量较高的“红盐”,江东岸地势陡峭,盐池面积较小,多以粗大的木桩托起沿江壁而建的盐池,池底铺垫白色泥土,产量较西岸少但品质较高且售价也高的“白盐”。

西岸“红盐田”的江边建有一处观景台,从观景台边可以下到盐田,西岸江边山势陡峭,盐池层层搭建在山壁的斜坡之上,两三根碗口粗的木桩支撑在盐池的底部,盐池间有两尺见宽的小路连接,经年累月的晾晒,白色的盐粒遍布盐田的每个角落,一缕阳光照向来,眼前立刻呈现出一片亮晶晶的洁白景象,第一次近距离的观察到自然结晶的盐粒会有像切割后宝石般的形状,在阳光的照耀下也能够发出钻石般的光芒。

我向着盐池中正在低头忙活着干活的一位妇女走去,她正在用手中的舀子往盐池中泼洒着什么,我好奇地和她攀谈起来,她对我说:“晒盐可是个辛苦活,村里的男人不晒盐,盐田里干活的都是村里的女人,晒盐要看天气噻,赶上阴雨天或是澜沧江涨水么,就没有盐巴喽。”

“盐池里的盐水是从哪里来的?”
“江边那里的水井喽,盐水都是从那里面打上来的,那些井好深噻。”
“把打上来的井水倒在盐池里就可以晒出盐巴了吗?”
“在盐池里加上老盐水,用木耙子来回的把盐水逐渐结晶的盐巴翻匀,赶上天气好十来天就可以收盐喽。”
“江那边的盐池大,收的盐巴比这边多”
“我们这里的盐巴有名嘞,四里八乡都吃我们的盐巴,牛马也吃嘞”
“村里面的男人会把盐巴装袋,用骡马带到外面去买”
一阵风吹进河谷,妇人又抓起长长的木耙,在一块已经有盐巴结晶的盐池中一遍遍的翻耙起来......

盐井古老的晒盐方法从诞生那天一直延续到今天从未改变,纯手工的操作,这般繁重的劳作,从江边深深的竖井里打上盐水,抛洒到每一块层叠的盐田里,在日光下无数次的翻耙,在山风的轻抚里等待着一粒粒闪着晶莹光亮的盐巴悄然的诞生。

此刻,夕阳已经躲到了群山的背后,天边的余晖好像要努力的留住这一天中最美的颜色,在盐田的隔断间涂抹着迷人的一抹。一阵风从峡谷里吹来,带着浓浓的寒意,预示着高原长夜的来临。

贴士

我采集了关于昌都盐井盐田的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
3-10月来玩最佳。
昌都盐井盐田

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:金属魔力 更新:2017.12.19

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