塞浦路斯:寻访爱神诞生地

新与旧,奢华和朴素,竟然共存的无比融洽

塞浦路斯

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朱佩琪
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  • 塞浦路斯

  • 海滩海岛情窦初开的小情侣,共渡难关的中年夫妇,都乐此不疲地用卵石和贝壳拼成大同小异的心形
  • 历史古迹如今只有残存的只有公元四世纪时期的极富宗教色彩的马赛克,无声地诉说着过往的繁华
  • 文明遗址尽管岁月无情,但只要存在过,就总是会留下印记
  • 自驾在塞浦路斯自驾开车,对于一个从右方向驾驶的岛国人来说,那是相当的666

三年前的圣诞节和新年假期,我在塞浦路斯。旅行的初衷很简单,找一个温暖的地方来躲避英国的寒冷冬天,所以选择了远近适中的塞浦路斯,晒个太阳喝点小酒,顺便看一看爱神诞生的地方。

帕佛斯海岸

塞浦路斯是地中海的第三大岛屿(仅次于西西里岛和撒丁岛)。因为地处东西方文明交汇处,所以塞浦路斯被占领的历史,绝对是历史大舞台上“你方唱罢我登场”最好的注解:埃及、腓尼基、波斯、罗马、拜占庭、十字军、威尼斯王国、土耳其,还有大英帝国,轮流坐庄。时至今日,无论是在建筑、民俗、饮食、语言还是人们的意识形态,都能看到不同的文化带来的印记。

塞浦路斯传统渔船

帕佛斯:世界文化遗产

不到5个小时的飞行,两个小时的时差,途径一片爱琴海,终于来到了第一站,帕佛斯。晚餐挑了一家特色烤肉店。也许是饿极,从第一口烤肉就感觉这家店的秘制烧烤酱确实不是吹的,浓烈里有着些许的清香,是不是和塞浦路斯人热情而又保守的性格很相象?点了一瓶南非产的2013年的长相思配烤鸡翅,这是不走寻常路的开始啊。

帕佛斯城堡

第二天一早,温暖又透彻的阳光从厚重的窗帘缝隙里钻进来,我都舍不得睡个懒觉,生怕辜负了艳阳天。开车直奔下帕佛斯的海港。帕佛斯实际上两个城镇组合而成的:上帕佛斯(Upper Pafos,当地人也称之为老城Old Town或者Ktima)和下帕佛斯(Lower Pafos,也叫作Kato Pafos)。老城并不是双城中最老的,相反下帕佛斯随处都是精美的罗马遗迹和游客观光的主要景区;在拜占庭时代,由于阿拉伯人经常骚扰,帕佛斯人才把城镇转移到了稍微远离海岸线,地势较高的上帕佛斯。下帕佛斯在古时是整个塞浦路斯的都城,从1962年就是不间断地发掘出来的历史遗迹,已经能回溯到两千多年前了,所以现在整个城都是联合国教科文组织评选出来的世界文化遗产。

帕佛斯海港

论景色,如果说帕佛斯的海港排在第二,那么整个塞浦路斯恐怕找不出第一了。密布的各色游艇和渔船,一起停泊在中世纪建造的石头城堡旁的港湾,新与旧,奢华和朴素,竟然共存的无比融洽。四方形的鲁西格南城堡,早就被入侵的土耳其人重新修建了一番,如今已是一个博物馆城堡上的平顶露台,是观赏海港和旧城的绝佳地点。城堡周围尽是保存了精美马赛克的古罗马遗迹。遗憾的是,惦念许久的酒神之屋遗迹(House of Dionysos,没错就是红透时尚圈的Gucci酒神包的酒神),因为圣诞节闭馆了。我只好前往下一个计划中的景点,上帕佛斯的凯伊亚奇圣庙(Agia Kyriaki)。

凯伊亚奇圣庙

现存的凯伊亚奇圣庙是12世纪建造的石质教堂,后来又增建了一个小钟楼和拱顶。实际上圣庙是建在更早时候的基督教拜占庭式大教堂的废墟上,这个大教堂有七个过道,曾经是塞浦路斯最大的教堂。阿拉伯人的入侵,摧毁了过往的教堂,如今只有残存的只有公元四世纪时期的极富宗教色彩的马赛克,无声地诉说着过往的繁华。走向圣庙的路,是用木头架起来的步道,步道下面尽是考古学的遗迹发现。望着残缺不全却又错落有致的石柱,我不得不感叹,尽管岁月无情,但只要存在过,就总是会留下印记。时至今日,圣庙仍然是当地天主教徒和英国国教徒共同朝拜的教堂。

圣诞期间的帕佛斯市政厅

帕佛斯市里希腊小屋

寻访爱神诞生地

匆匆的帕佛斯之行结束了,半环岛的行程开始了。在塞浦路斯自驾开车,对于一个从右方向驾驶的岛国人来说,那是相当的666。公路网路四通八达,各个城市之间都有高速公路连接,而且标识极为清晰规范。或许是圣诞假期的原因,高速路上的车极少,使得专注开车的大脑能有片刻的时间来欣赏路上的风光。从帕佛斯开始沿着曲折的海岸线公路,一路向东,一边是深深浅浅的绿色着绵延的丘,时而出现的小小的村落,石头垒砌的房子,仿佛熟睡了千百年,让人不忍心叨扰;一边则是像揉碎了无数绿松石的海水,随着地中海的微风,轻轻柔柔地拍打着岸边白色的岩石,最简单的色彩,融入在了最美的画面。

爱神诞生地

傍晚时分,我终于把车开到了传说中爱神的诞生地——The Rock of Aphrodite。阿弗洛狄忒(Aphrodite)是古希腊神话中爱与美的女神(在罗马神话里,她的名字叫做维纳斯),人们更为熟知的形象是那座著名的《米洛斯的维纳斯》,也就是断臂女神,虽然具体的作者语焉不详,但是与《蒙娜丽莎》,《胜利女神》并称为巴黎卢浮宫的三大镇馆之宝。相传爱神就是在这片清澈的蓝色海水里诞生,随后坐在海豚背着的贝壳上上岸,从此附近的一个村庄变成了她的家。

波提切利的名作《维纳斯的诞生》

阿弗洛狄忒岩

假如石头也能说话,那么这个巨大的石灰岩会告诉我们,从古至今它见证了多少爱恨情仇。情窦初开的小情侣,共渡难关的中年夫妇,都乐此不疲地用卵石和贝壳拼成大同小异的心形,说不清到底是仪式感还是形式感。夕阳之下,落日的余晖赋予了爱神之石新的色彩,面向眼前一望无际的地中海,不由得通晓了“珍惜眼前人”的意义,心里满满地都是对记忆碎片的回眸和白驹过隙的怀念。

情侣们留下的爱心

走回停车场的路上,我还发现了系在沿途树枝上的各色手绢和布条,之后的行程中询问了当地人,这是塞浦路斯妇女求子的信物,看来爱神还扮演着类似中国的送子娘娘的角色。

远眺爱神诞生地

利马索尔:涂鸦与美酒

利马索尔老海港

老海港中渔船

一路继续东行,在最后一抹阳光消失之前,终于来到了利马索尔的老海港Limassol Marina,现如今已经是游艇的停泊地,更是当地人休闲娱乐的好去处。这里的商家多是游艇出租和销售,餐饮则是夹杂Café Nero,Wagamama等在英国常见的店铺和一些地中海特色的酒吧。在露台上,伴着微凉的海风,看着晚霞与海天一色,落日渐陈,不失为缓解旅途劳累的好方式。

利马索尔海岸线

转天又是满满明媚的阳光,特别适合慢节奏地在利马索尔闲逛。利马索尔拥有细长的海岸线,是海滩度假爱好者的好去处;若说论古迹游览的数量,利马索尔可能并不出众,但是零星散布在城市里的各种建筑确实各有特色。市中心的Agia Napa大教堂是20世纪初由来自希腊雅典的建筑师Georgios Papadakis设计,并在原有的拜占庭遗迹上建造的。大教堂是希腊东正教的宗教建筑的典型代表作,门面上的双塔和拜占庭式的半球穹顶,相得益彰;外立面丰富细致的几何图案,烘托出了一种无言的华丽和肃穆。

利马索尔城堡

大清真寺

Agia Napa大教堂

在陌生的城市旅行,每一条街巷,每一个转角路口,都可能看到这个城市不为熟知的另一个面。利马索尔给我的最大惊喜恐怕是街头的涂鸦。“涂鸦”(graffiti)一词据说来源于意大利语的“抓”字,是受希腊字“graphein”的意思的启发。世人对涂鸦的印象,多是两个极端,可谓是“甲之蜜糖,乙之砒霜”:一部分人则对涂鸦有极大的包容,比如对著名涂鸦作者Banksy的作品尊为艺术;另一部分人认为这是丑陋的行为,破坏了建筑物原有的风貌。

利马索尔街头涂鸦

利马索尔的涂鸦,以及对涂鸦文化的引导,可谓是标新立异。利马索尔的涂鸦艺术家有自己的工作室,定期举办展览,并且用自己的作品承担了几个老街区的装饰,还为城市里的一些健身房,幼儿园进行墙壁的装饰。每年利马索尔还举办“街头生活节”,丰富多彩的涂鸦释放了作者各种不安的情绪和开放的精神。可见将新兴的或者小众的事物,加以正确地引导,不但能给年轻人一个广阔的创造空间,也能给多元文化提供一个更好的融合平台。总之我觉得比一棍子打死要好的多。

老海港

利马索尔还是塞浦路斯赫赫有名的酒都,每年的九月份都举办热闹的葡萄酒节。据史学家考证,从公元前3500年起,塞浦路斯就开始产葡萄酒了。其中最有传奇色彩的就是Commandaria(康曼达利亚)葡萄酒,因为它从中世纪一直到现在都没有停止过生产,所以很多人认为这是世界上最古老的葡萄酒之一。

我鼓起极大的勇气,忽略了卡路里,点了一杯甜美浓郁,带有焦糖气息的Commandaria,再配上一块巧克力蛋糕,堪称完美……

贴士

我采集了关于塞浦路斯的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。

除此之外,我还提到了...

推荐景点:

帕佛斯海港 爱神诞生地 利马索尔涂鸦

美食佳酿:

Commandaria(康曼达利亚)葡萄酒

塞浦路斯

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:朱佩琪 发布:2018.03.20

海滩海岛 历史古迹 文明遗址 自驾


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