英格兰军港行,永不回头的南安普顿

英格兰 军港 行南安普顿

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  • 其他人文“玛丽玫瑰号”躲在了“胜利号”的阴影里,南安普顿蜷缩在朴次茅斯的羽翼下。

(撰文/图片_张海律/大志、编辑_Rita)曾经,大英帝国的触角通过海洋遍布这个蓝色的星球,没有任何一个路上帝国能与之媲美。五个环绕英格兰的港口,像日不落帝国的光辉般向四海辐射,引以为傲的米字旗永远沐浴在阳光里。三百年的光辉在历次战争中早就黯淡无光,曾经庞大的殖民地体系也在近代独立运动中分崩离析,只有那些军港,依然遥望着属于自己的方向。还好,这些码头留存了下来给后人凭吊。

安详宁静的港口

“玛丽玫瑰号”躲在了“胜利号”的阴影里,南安普顿蜷缩在朴次茅斯的羽翼下。有了皇家海军朴次茅斯军港停泊的强大舰队镇守,同为不列颠岛南大门的南安普顿就可以蜷缩在相对安全的海湾里了。在飞机没有成为致命武器的年代里,和平时期的南安普顿是英国货运和客运大港,在战争时期成为朴次茅斯军舰们的物流配给和维修中心。到了“二战”时,这片工商业重镇就成为德国空军战略轰炸机重点照顾的目标之一,1944年诺曼底登陆之后,为了切断英国海上援助通道,纳粹空军拿出全部家底,配合阿登战役进行了疯狂的反扑,给南安普顿造成了630人死亡、超过2000人受伤,城区几乎被夷为平地的灾难性损失。

所幸,那些漂亮的乔治亚式建筑甚至一小片更古老的都铎王朝房舍没有随着战争消失,南安普顿以此为中心,沿着“QE2英里”的历史中轴线,向两侧的泰斯特河与伊钦河的出海口,扩散发育出今天独立于四围汉普郡的单一管理区。

“QE2英里”从绿地环抱的Cenotaph开始,向南经过文化区的博物馆、画廊和剧院,穿过世界大同的商业区,以及由战争幸免下来的老房子、老教堂和旧时行会建筑构成的老城区,直至繁忙的城市码头(Town Quay)。人们在这里开始分流,或搭乘渡轮去怀特岛和欧洲大陆度假;或只是乘船在海湾里飘荡,到对岸的Hythe码头坐一坐世界上最古老的码头火车(只有640米长的吉尼斯世界纪录);甚至只是躺在北侧的五月花公园里,看着暂时停泊的那些豪华大邮轮发呆。而充满集装箱货柜的东港,像是巨无霸购物中心地下整齐规划的停车位,铺天盖地地往东一直排到国家海洋学中心。再往北,离开无边而乏味的贸易港不久,就到了点缀精巧游轮、水上运动,以及“二战”皇家空军主力喷火战机标本的休闲码头。

我住的Polygon区,离港口并不近。不知是不是南边的高楼或是更远处看不到的峦阻隔,又或者是没有一丝微风的时令的缘故,走进那些交错的规整道路和安静的联排别墅,瞬间就嗅不到一丝海洋的气息。

南安普顿有一种神奇的力量,将你专注的思绪引向与海事有关的方向。我下榻的客栈叫Alcantara Guest House,入门处的墙壁上贴着一份1958年的旧报纸,关于一艘同名为“Alcantara号”的22000千吨海轮。她于1926年下水,曾奇迹般地完成了172次横跨大西洋对角线的超远距离航行,作为南安普顿到布宜诺斯艾利斯间的大型渡轮,搭乘超过10万次的客人。“二战”时,被海军征用,成为武装运输船和运输南非军团的旗舰。1948年后,回归“南大西洋上的老太太”称谓,继续担任远洋客轮,直至10年后寿终正寝,作为废料葬于日本。这栋大宅曾经的屋主,正是“Alcantara号”上的高级官员,1950年退休养老后,将这里改建为客栈,并由孙辈将物业售卖给如今的经营者。

繁忙的货轮码头。

当我穿过霍华德路某个街角,寂静的居民区在转角处忽然变得热闹生动起来。这里聚集着众多外籍移民,印度移民经营的手机店、中东人打理的干洗铺、操着粤语的华裔打理着英式中餐厅、波兰人守着的东欧廉价超市、泰国咖喱饭外卖店……呈现着南安普顿这座迎来送往门户城市的小联合国面貌。

世界门户

世界级的移民城市与海港为伴,这似乎成为全世界的一条铁律。可惜南安普顿并非大城市,虽然这里坐拥英格兰的门户海港优势地位,拥有悠久的经济移民史,但这里的交融似乎被浓缩了。南安普顿人说,这里是英格兰通往世界的客厅,与伦敦的阴冷不同,这里有热情的拥抱。

坐落在市中心的海城博物馆(Seacity Museum)辟出了很大一部分空间留给名叫“世界门户”的永久展览。在这个浓缩了历史进程的空间中,最古老的石器时代先祖,像是为无情时间轴上若无其事打酱油的路人,仅留下沾着泥土的瓶瓶罐罐证明自己的存在;西西里的商人跟着罗马大军来了;撒克逊能工巧匠乘着海盗船带着技术和工具来了;胡格诺派带着大革命的精髓——反君主制和新教思想逃难来了,反倒是维多利亚时代的英国公民带着强盛日不落帝国的征服欲,从这里走向了世界。

南安普顿的安德鲁斯公园。

怀旧是多数人的俗物,那些百年老照片或更久远的肖像绘画,属于研究兴趣甚至博物考古的范畴,真正让人动容的,是那些与自己生命记忆发生交集的是是非非。刻上历史斑驳的相框、物件和尘封已久的老故事,切实展示着人们的离去与到来:大批英国人,从南安普顿离开,乘着“五月花号”奔赴美利坚,坐上囚船被流放澳大利亚,从此落地生根,遥为异乡人;更多的人,从世界的角落涌入,成为霍华德路街角处的多肤色风景。

“我父辈刚到这里时,做过各种体力活儿,你看南安普顿总医院东楼,那就是我父亲造起来的”,巴基斯坦移民指着自己的家庭相册说到。“柏林墙推倒之后,我到这里寻找在华沙时认识的男友,并结婚生子,”波兰女人回忆道。“我的家族为了躲避‘苏格兰王’的屠杀来到这里。刚来那会,友善的邻居们把一整箱玩具搁在门口,给了我童年最快乐的记忆”,1970年代从独裁者阿明政权下逃难的乌干达人庆幸着。

市区的乔治亚式建筑。

“说句人人都知道的实话,这个国家东西真难吃,不过好在现在想要做什么家乡菜,都能轻易弄到食材”,1980年代来南安普顿留学并从此留此任教的中国教授评价道。……这个地球也像南安普顿那样在浓缩,从遥不可及的星球,逐渐变成了一个“村落”,最终成为如霍华德路街角那般,一个地球村的缩影。

永远的泰坦尼克号

幸运的Alcantara 号反衬着悲催的泰坦尼克,詹姆斯•卡梅隆的电影票房大作,以及更早之前的《冰海沉船》,诉说着英国人从南安普顿出走后寻到的噩梦。 你可能不知道,这个北大西洋航线最奢华的“活动棺材”上的897 名船员半数以上来自南安普顿。海城博物馆为此专门留出了最大的展厅,完全从船员角度出发,以丰富的史料和精巧的互动漂亮地讲述了与电影截然不同的“泰坦尼克故事”。

主题展览从6位船员的视角展开,他们分别是船长、大副、一名锅炉工、一位头等舱女佣、一名乘务员和一名了望员。叙事组织犹如一篇“灾难调查特稿”,引人入胜。

坐落在市中心的海城博物馆

1907 年,船舶公司白星航运在南安普顿开建奥林匹克级特大型邮轮。当年的招工报表、物资清单、商业记录和船舱分布,均以历史图片和数据的形式铺陈在展览观众面前。绘有“泰坦尼克号”平面图的一面大墙上,还能时不时拉出小窗口,向外窥探、呈现着南安普顿的每一处细节。

1912 年4 月,电影中的杰克在岸上等待着属于他的那张船票,他是众多南安普顿失业者中的一员,生活在贫民区,在持续不断的罢工中,过着吃了上顿没下顿的临时工生活。其中400 人被工作机会眷顾,成为登上“泰坦尼克号”的“幸运儿”。

4 月10 日大船出发,不久后就几乎撞上了比它个头小得多的“纽约号”,作为厄运的征兆,随船的摄影师拍下了这惊险一幕,并幸运地提前在爱尔兰昆士敦下船,为历史留下了珍贵的记录。船舱物资储备平面图的另一面,绘着不同等级舱位的准确排布,并以插画加视频的方式,展现差异极大的不同阶层的生活。

船头甲板处,更别出心裁地画上了电影中杰克牵着露丝飞奔的浪漫场景。 大副的一句话被刻在模拟大厅:“水手不能在包里揣着一份航海图散步,而必须把整艘船放进自己脑子里。”警句之下,每一个参观者都可以操纵一比一仿真摇杆,完成操控船只通过窄海湾的实战游戏。

从南安普顿驶出的泰坦尼克号。

在展厅的尽头,一名逝世船员的怀表停在4 月15 日凌晨1 点50 分,半小时后,“泰坦尼克”沉入深海。各位船员的罹难位置被等比例缩小后标示在脚下的地板上。墙面则记录着灾难发生后南安普顿社会各界的反应。同日格林尼治时间上午11 点,第一份新闻简报被贴在了城里。开始时还有流言说不过是小事一桩,没人伤亡,而最终确认消息到来时,897 名船员中仅有212 名幸存。

最后的大厅,则是模拟听证会现场。从1912年5月2日开始,一共办了37场听证,总计97位幸存者和海事专家出庭。展厅出口处,另设有一部船员查询系统,无论罹难还是幸存,参观者都可以分别按照船舱位置、年龄、姓名和职务去缩小搜索范围,遗憾的是,有些人从没留下过黑白照片。

就这样,这篇“灾难调查特稿”有了一个有力而隽永的收尾。鲜活的生命在最大程度上得到了尊重、得到了追思。

贴士

我采集了关于汉普郡的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
汉普郡

乐途旅游网与媒体专栏:中国国家旅游 发布:2017.10.19

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