摩洛哥,未来请晚一点来

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  • 文艺范蓬勃发展的艺术气息,让丹吉尔更自由
  • 古城古镇古城非斯是摩洛哥的心脏,也是摩洛哥四大古城之一

(撰文/图片_喜喜、编辑_rita)费时22天走完摩洛哥,见识了『欧洲后花园』马拉喀什,看过了沙漠、老城,也住过了典型摩洛哥装修风格的民宿。我想着,也许,这个全球化的时代摩洛哥也是逃不过的,可能某一天老城就被翻新了,可能民宿就要被迫拆掉了,可能西方的汉堡薯条更受年轻人的欢迎了……我只希望,这个写满历史的国家的未来可以来得再晚那么一点,它的传统能够保留得再久那么一点。

品一杯号称“国饮”的薄荷绿茶

中东、北非的伊斯兰国家,日常生活都少不了阿拉伯甜茶。我第一次喝是在土耳其,一种叫做“恰伊”的茶装在流线型的杯子中,老板在托盘上放了一块方糖和一把小勺,趁热把糖放进茶里,用小勺搅拌至溶化即可。而放不放糖,放几块,全由自己掌握。

后来去了约旦,发现“甜茶”的确名符其实。在古城佩特拉,本地人会折几根树枝堆在一起,点上火,把水倒进随身携带的小壶里,烧开后放入茶叶和大量的糖。我在路边走的时候,总会被热情好客的本地人叫住,应邀喝上一杯。初次品尝,我完全不能适应它的甜度,“哎哟,你们的茶怎么这么甜啊?”贝都因人眨眨眼睛说:如果你能习惯甜茶的甜度,那么你一定会爱上摩洛哥这个国家。

摩洛哥的薄荷茶,号称“国饮”,全国的男女老少都在喝,在各个城市的“麦地那”(意为“老城”),随处可见它的身影。

“嘿,伙计,来一壶‘摩洛哥威士忌’!”在街边的茶馆里,听到顾客这样点茶,严格遵循穆斯林禁酒之教义的老板并不生气,而是微笑着端上一个银制的berrad 壶,弯长的壶嘴冒着丝丝热气,壶内盛的正是戏称为“摩洛哥威士忌”(moroccan whisky)的薄荷茶。老板告诉我,地道的薄荷茶,要先用沸水洗去茶叶表面的苦味及杂尘,而后将茶叶铺进berrad 壶底,再放入洗净、擦干的鲜薄荷叶,最后压上大量白糖,放在炉上加热数分钟,方可饮用。

14世纪中叶,中国和摩洛哥的两大行者——汪大渊和伊本·白图泰,几乎在同一时间“互访”。到了17、18 世纪,绿茶已经由丝绸之路传入摩洛哥,“摩洛哥威士忌”逐渐成为民族饮料,并流传至今。虽然全世界产茶叶的国家众多,但其实摩洛哥并不出产茶叶,而是一直从中国进口。摩洛哥人说:“宁可一日无食,不可一日无茶。”薄荷茶已成为当地生活不可分割的一部分。阿拉伯国家都是男权社会,做饭是女人的工作,唯独泡薄荷茶,是男人(一家之主)的权利,可见其重要性。

起初,我总是边喝茶边流汗,抱怨天气这么热,为什么还要喝如此滚烫的热茶。但喝了几次之后,每天就离不开它了。撒哈拉薄荷的辛辣与绿茶的清香被充分融合,薄荷叶让人在闷热的午后精神为之一振,而糖茶又补充了流汗损失的体力和水分。

传统之所以能够延续几千年,确实自有其道理。

要环保还是要gdp,一直是个难题

古城非斯是摩洛哥的心脏,也是摩洛哥四大古城之一。某旅游指南中关于非斯是这样描述的:如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看,那你就去非斯吧。

非斯是摩洛哥人的骄傲,承载着摩洛哥的过去与现在。这里有装饰着马赛克锦砖的华丽庭院,也有狭窄黑暗、疮痍斑斑的巷道迷宫。如果说马拉喀什已经变成《一千零一夜》的迪斯尼版本,那么非斯就是《一千零一夜》的现实版本。

非斯,我以“沙发客”的身份,住进本地人aziz的家里,每天和他一起听雷鬼音乐、抽阿拉伯水烟、互相吹牛。aziz今年24岁,在家门口经营着一家服装精品店,还为自己和别人文身,赚些零花钱。他把头发染成黄色,又编成脏辫,颇有几分嬉皮的感觉。不过,虽然看上去是一个拥抱西方文化的“潮流青年”,但aziz仍旧认为他的家乡非斯是全世界最棒的地方。

我来到非斯的唯一目的,是想看看老城里的皮革染坊。非斯的老城由蜿蜒曲折的小巷组成,在我看来如迷宫般复杂,google地图在这里也失去了作用。aziz虽然是本地人,但一直住在新城区,一般也不去游客聚集的地方,他也同样迷失在这些小巷里。于是我们不得不找了一个本地向导。这些向导一开始通常会“狮子大开口”,索要100欧元报酬,最后拿出1-2欧元便可以打发了。

我们随着向导过街穿巷,突然闻到一种刺鼻的气味,应该是到了染坊附近。向导贴心地送上了一株薄荷叶,让我们贴在鼻子下面,可以大大缓解那难闻的气味带来的不适。

走上一个天台,眼前出现一大片排列整齐的石臼,场面甚是壮观。白色的石臼是专门用来清洗皮子的,洗干净后再放到旁边的砖色石臼里染色。向导说,之所以会产生那种特殊气味,是因为颜料中掺杂了鸽子粪,和染剂混合后产生了“化学作用”,据说这样不容易褪色。

工人们把染好色的牛皮、羊皮、骆驼皮和羊皮一张张摊开,放在屋顶晾晒,多为蓝色、红色、黄色、绿色,其中黄色的皮子尤其多。向导说,黄色皮子是以藏红花为原料染制的,虽然成本高,但也容易卖出好价格。

非斯老城的摊贩,绝大多数是卖皮具的。钱包、公文包、坤包、复古行李箱……皮具的样式之多,让人眼花缭乱,很多想买纪念品的游客呆呆地站在那里,不知该从何处下手。

非斯的染坊受到了国际环保组织的“诟病”,因为染缸散发的刺激性气味,以及大量使用化学染剂,造成了环境污染,而且对工人的呼吸系统伤害严重。对此本地政府的回应是,如果停止制作皮具,不仅是染色工人,制作工人和摊贩也都会面临失业,非斯的旅游经济也会受到重创。看来,要环保还是要gdp,永远是一个难题。

蓬勃发展的艺术气息,让丹吉尔更自由

丹吉尔是摩洛哥北部古城,也是一座海港城市,有“摩洛哥夏都”之称。它处于连接欧洲、非洲的“国际中间地带”,颇具传奇色彩,独特的文化氛围,曾经吸引了著名的滚石乐队等一大批艺术家来到此地。

丹吉尔分为新城和旧城两部分。新城和世界上任何一座大城市并无太大区别,多是欧式建筑,高楼大厦林立,街道宽阔笔直,街心公园随处可见,豪华酒店和别致典雅的民宅引人注目。而旧城区则如《一千零一夜》里所描绘的景象:房屋密集,式样千姿百态,街巷交错,遍布店铺、摊点和手工作坊,一天到晚人人海,喧哗热闹。在“现代化”的同时,旧城仍然保留了浓厚的艺术氛围,沿着迷宫般的小巷子走进去,就会发现另一番天地。

每年7月,丹吉尔都会举办为期一个月的艺术节,这一传统已经延续了10年之久。届时,摩洛哥本土及来自欧洲的艺术家会齐聚在这里,即兴创作。abdol是本地一名出色的艺术家,他18岁随父母移居德国,系统学习油画。从他和朋友合租的小别墅的装修设计,就可以看出他的好品味。别墅中除了挂着他的画作,还点缀着一些摩洛哥本土的艺术元素。他时常邀请一些艺术家到家里吃饭、聊天,这天晚饭后,一位苏格兰艺术家弹起吉他,在座的人都以最舒服、最放松的姿态聆听着,感受音乐的美妙。

丹吉尔有一个小小的艺术家协会,每年5月开始接收世界各地艺术家的邮件申请,申请者需要提交个人介绍、作品的图片等,审核通过后,在艺术节期间,可以在当地的巷子中分配到一小块墙面,进行自由创作。每年进行新的创作前,艺术家们会聚集起来,把上一年的画作用白色油漆加以覆盖。

我幸运地赶上了这个艺术节,在巷子里随意溜达的时候,就能看到艺术家们创意的过程,还可以在他们休息的时候听他们聊聊自己的创作经历。

拥有千年历史的丹吉尔,如今也同其他很多古城一样,面临着无数机遇和挑战。也许某一天,麦地那里的某个民宅就会翻修成一座连锁酒店,店铺中也会卖起大同小异的纪念品,而艺术家也不再被允许在小巷的墙上随意创作。我只希望,无论未来如何发展,丹吉尔都能留住那股蓬勃向上的自由的艺术气息。

贴士

我采集了关于摩洛哥的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
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乐途旅游网与媒体专栏:中国国家旅游 发布:2018.02.23

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