一次地震,毁了一座城,也毁了一个帝国

不足十万平方公里的帝国统治了超千万平方公里的土地,凭什么?

葡萄牙

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竹马玩伴,花甲伉俪;迷恋摄影,游戏文字;十年自驾,行走天下;不忘初心,不负夕阳。

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  • 历史古迹贝伦塔就像耸立在美国纽约港的自由女神像,成为了葡萄牙的象征。
  • 城市观光如今,除了足球,葡萄牙可还有多少能引以为傲的资本?

说葡萄牙是弹丸小国可能有些不准确,但如果不是因其长期殖民澳门,中国人恐怕不会对面积不足十万平方公里(只比重庆市稍大一点),人口只有一千万的葡萄牙投入那么大的关注。如今,除了足球,葡萄牙可还有多少能引以为傲的资本?位列“欧猪五国”的恶名,更让人不得不感叹世事沧桑,天道轮回。

但,如果我们回看历史,从葡萄牙1415年攻占北非休达,到1999年澳门移交中国,葡国曾占领了世界53个国家和地区,其全盛时期的殖民地面积超过一千万平方公里,殖民活动长达近600年,堪称欧洲各国殖民历史最为悠久的国家。

里斯本,修道院联袂大教堂,一座哥特式,一座巴洛克式。

航海纪念碑背面,如十字架。地面刻有葡萄牙帝国时代的航海图

辉煌的里斯本,古老的贝伦塔

五月下旬,迎着南欧和煦的春风,我们踏上了西葡南法之行的第一站:里斯本。行程的安排是两日三晚,因为是自己组团,不少人都是老相识,住宿饮食也安排得很舒服。 

里斯本最热闹的地方当属市中心的罗西欧广场,面积虽不大,却是城市跳跃的心脏。广场中央矗立着国王佩德罗四世的高大巨像,雕像的底部有4个女性小雕像,分别象征着正义、智慧、力量和节制,这是国王对自己的评价。  

走在广场上,感觉最具创意的设计还是其碎石方砖地面,虽平坦,却有波浪般的视觉感,如乘船出航在波涛起伏的海洋中。

市中心的罗西欧广场,碎石方砖地面犹如翻滚的波浪。

在罗西欧广场留影。

广场的南面属拜沙区,主街据说是仿巴黎香榭丽舍大街而设计。街西侧有一架高45米,建造于上世纪初的旧式升降机,乘电梯至最高处可俯瞰罗西欧广场全貌。设计者是葡萄牙人劳尔,他是巴黎埃菲尔铁塔设计师的学生,在葡人中很有名。因为等待乘梯的游客太多,排队时间太长,我们放弃了登梯的奢望。

沿街再向南行,出高大的凯旋门,紧邻特茹河是宽阔的商业广场。在这里,如果你有足够的历史知识,尽可以遥想昔日大航海时代贸易交换的繁荣场景。

老式升降机。

商业广场的凯旋门和有轨电车。

特茹河畔最重要的古迹景点当属建于16世纪初的贝伦塔,塔身全部用大理石打造,分三层,一层为地牢,二层为炮台,三层为长官起居室。贝伦塔最引人注目的是多边形平台上的六座岗亭,每座都有一扇瞭望窗和胡椒盒形状的屋顶。

1983年,贝伦塔被列入世界遗产名录,是里斯本最上镜的旅游风景点。如论地位,贝伦塔就像耸立在美国纽约港的自由女神像,成为葡萄牙的象征。从这里可以远望对岸巨大的耶稣像,还有那座连接特茹河的大桥。为纪念1974年推翻军政府独裁政权,建立民主制的“丁香革命”,大桥被命名为“四月二五日大桥”。

夕阳下的贝伦塔的胡椒盒角亭。

月色中的贝伦塔

雨中的辛特拉,傲人的罗卡角

曾被诗人拜伦喻为伊甸园的辛特拉距里斯本很近,是旧日摩尔贵族与葡萄牙王室的夏宫所在地,起伏的峦间,宫殿、城堡和别墅时隐时现。我们参观的辛特拉王宫始建于公元十世记,直至十六世纪才完工。她融合了哥德式、摩尔式及葡萄牙式风格,既有伊斯兰的外观,更兼天主教的豪华内饰。最大的天鹅厅的天花板上,描绘有27只不同姿势的天鹅,装潢极为精美。与欧洲的许多大牌王宫相比,辛特拉王宫虽谈不上金碧辉煌,在当年的条件下,也足够奢侈了。

辛特拉老城。

俯瞰辛特拉王宫。

我们到访的那天,辛特拉有雨,从王宫出来,雨丝更加繁密。打着伞逛小城,流连于各式精致的小店间,淡淡的花香揉入丝丝细雨中,为本不方便的行走另添一番韵味。辛特拉很小,值得一逛的地方也少。街边店面都不大,但门脸布置得很上心。感觉店主并不着急是否有游客上门买东西,听不见叫卖,店主悠哉游哉,好一副清闲模样。

辛特拉王宫内部装饰。

街边精致的小店

与清静的辛特拉相反,位于葡萄牙最西端,也是整个欧亚大陆最西端的罗卡角气势不凡。网上说,这里曾被网民评为“全球最值得去的五十个地方”之一。而对中国游客而言,此处就是葡版的天涯海角。因为天公不作美,我们去的那天阴云密布,视线受阻,既没有看到罗卡角的壮观,也没有看到大海的辽阔,让我怀疑网民的评价是否言过其实。好在拍了一张不错的照片,可以让我略释遗憾。

被称为“陆止于此,海始于斯”的罗卡角

刻有经纬度的石碑。

罗卡角其实就是一处一百四十多米高的狭窄悬崖,“罗卡”的意思是岩石,人们在岩石上立了一块朴素的石碑。上面铭刻有数字,其经度和纬度说明此地是欧洲大陆的最西端。也许,在朗日清空下,人们站在此处,远眺大海,将思绪融入了苍茫无边的海天之中,才能体会到被誉为“葡萄牙之屈原”的卡蒙斯的那句感叹:“陆止于此,海始于斯”。

留下纪念照。

罗卡角上遥望大海。

要说罗卡角与其他海岸的不同,应该在于她的险峻,如果不是有栏杆阻挡,站在崖边还真有一种心惊肉跳的感觉,真怕不小心被人碰落崖下而碎骨他乡。眼前不时有骑警巡视走过,警惕那些诱惑于扑面而来的风景,情不自禁越过栏杆拍照的游客。据说,因此而玉碎于脚下翡翠般海浪中的亡人事件,已发生有数起之多。

同行有朋友花五欧元在这里买了份证书,上面标有罗卡角的地理位置和葡萄牙国徽,还赫然印有购买者的姓名,以显示其曾驾临欧洲大陆最西端的“伟业”。

巡警。

一百四十米的悬崖。

地震,雪上加霜,毁掉了帝国最后的希望

里斯本,昔日欧洲寻找新大陆的冒险家们梦想的出发点。在交通日益发达的今天,如果说她就是欧洲的西大门,你可能还未必明白,但站在特茹河畔,我们仍可以遥想那些怀揣梦想,从这里启航寻找新大陆的航海家们的身影。如今,一座高52米的航海纪念碑矗立在特茹河出海口,那是为纪念葡国航海王子亨利的500周年诞辰所建。碑身以帆船为主题,亨利王子昂首船头,达.伽马身居其后,两旁是活跃在那个时代的航海家、传教士、科学家和将军们。

其实,亨利王子并未曾出过海,更未远洋他国,但他开办航海学校,建立天文台、图书馆,网罗大批造船人才。而只要探险家们发现了新岛屿,亨利就会把这些土地分封给发现者。亨利去世时,属于葡国版图的非洲西海岸线已长达4000公里,数倍于葡国本土的领海线,亨利也被后人尊称“航海家亨利”。

贝伦塔,再来张到此一游。

葡萄牙帝国时期的航海示意图

因为大航海,葡萄牙成为世界历史上第一个全球性帝国。但盛极一时的帝国终究没有逃过走向衰落的命运,在西班牙、英国、荷兰也陆续挺进深蓝之后,葡萄牙在大航海中的地位逐渐下降,而1755年里斯本的一场大地震,更是彻底毁灭了葡国最后的希望。

那是一场被地质学家估计为9级的超级地震,只有27万人口的里斯本被地震、海啸、大火吞噬了近十万人,全市85%的建筑被彻底摧毁。虽然里斯本日后得到了重建,但一个强大的殖民帝国却从此一跌不振。

从右往左:耶稣圣像、四月二十五日大桥、航海纪念碑。

里斯本商业广场

今天,回看葡国兴衰史,我们仍能获得良多启示。体量较小的国情,既能在葡萄牙帝国崛起之初,给予葡人驶入大海,开拓新世界的巨大动力,但也限制了其长期占有海量殖民地的能力。这不仅是葡萄牙所面临的问题,也是英、日等大陆边缘小国想统治全球的瓶颈所在。

有学者说,人类是一种陆地生物,真正有价值的生存空间只能在陆地上夺取,再强大的海军也只能作为辅助,无法直接占据陆地的生存空间。“小”国终将“没落”,只有像中国这样兼有陆地海洋,且体量巨大的国家,一旦在海洋和陆地两方面都崛起,才有能力承担起引领世界的责任。

里斯本最古老、最具名气的蛋挞老店。

熙熙攘攘的顾客,大部分都是游客。

贴士

我采集了关于葡萄牙的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
葡萄牙

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:如歌如嫂 更新:2018.06.15

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