西藏俊巴村完全生存指南

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刘鲸鱼
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步履不停、不务正业的经济研究员,试睡员,签约摄影师,专栏作家。 一念旅行达人 ,一念人生玩家。

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  • 治愈系爬上一座山峰,让风吹着风马和心一起摇动,眺望小小的村庄,安详而平和。
  • 文艺范喝甜茶,在家里、在茶馆,然后走遍村庄的每条步道,看着神的孩子们如何生活。
  • 民族村寨俊巴,一个距离拉萨不远的藏族村庄、世外桃源。
  • 民俗藏式骰子、喝甜茶、睡藏床,民俗还是要贴近才看得见。

海子说,“西藏,一块孤独的石头坐满整个天空,没有任何夜晚能使我沉睡,没有任何黎明能使我醒来。”这天上之土,是距离诸神最近的地方;这里的人民,是神的孩子。总有人前赴后继地试图记叙西藏,试图解释西藏。他们或许寻求到一些异样的目光,一些曲折的救赎,又或者一些无功的归返。

西藏有多少种模样?是第一束晨光中的沉静安详,是烈日当空下的豁达张扬,是傍晚余晖中的深邃婉约,又或是繁星轮动下的圣洁神秘。西藏总是以一种无穷尽的魅力,吸引着无数的探访者们不断地簇拥着。而我,在第一千零一个人之后,试图用一种最平凡、最悄然、最融入的接触, 用一种最简单、最直观、最感官的解构,观察西藏、生存西藏。

于是,我来到俊巴。用一腔不知不觉的感动,试图串联出藏族生活的每个细节,小窥西藏。

喝不完的甜茶

藏族人喝甜茶的传统有着上百年的历史,甜茶之于西藏,犹如盐巴之于菜蔬。藏族人对茶的至爱至嗜,茶是“生命之源泉,天神所赐的甘露”,终生不能相离,饮茶如同吃饭一样重要,不分男女、老幼、僧俗、贵贱,“无人不饮,无时不饮”。西藏素有“可三日无饭,不可一日无茶”之说,俊巴也不例外。

煮茶用具

在高海拔的藏区,蔬菜稀少而珍贵,甜茶就担负起提供日常必需营养素的重任。晨起,尼玛家的阿妈拉(藏语妈妈之意)已经开始熬制甜茶。甜茶的原料主要是红茶和奶粉,适量加入白糖调味。不同的茶馆和人家所用的原料品牌会稍有不同,但即使用同样的原料,不同的人做出的甜茶味道也会有所不同。

做工的老人身边不忘甜茶

热热的甜茶,由一瓶瓶热水壶提入客厅,又经由尼玛家的长辈之手,呈现在我们面前。以我的口味来看,尼玛家的甜茶口感略显寡淡,不会太甜,茶味也并不浓厚。但在尼玛家人诚恳而郑重的礼敬面前,甜茶成了传递友善和关怀的媒介,而这恰恰加重了甜茶的意味。不待一杯饮尽,阿妈拉和莫拉(藏语奶奶之意)便反复续杯,一杯甜茶也便在这样的往复中从清晨直喝到日上三竿。

茶馆里的孩子

除了在家中,俊巴村的甜茶馆也是熙熙攘攘、好不热闹。一台电视,昏暗的灯光,破旧的长凳,木质的长桌,却组成了俊巴村的社交中心。青年们、老人们、孩子们,走进茶馆,习以为常地围坐,再默契地传递着茶壶,眼神和问候的交汇中完成了一日内最重要的交际。他们慢慢举起茶杯,挪动到唇边,轻轻试探着热度,再慢慢尝咽。

茶馆外乘凉的老人

这暖暖的甜茶,流经食道,流经肠胃,随后把糖分和热量渗透全身。藏族人,这个生活在世界屋脊上的民族,强悍而健硕的外表,在此刻慢慢消融,他们的骨子里,流动着的是一份如甜茶般甜蜜的血。在高原复杂多变的气候中,在藏族人果敢勇猛的气质中,这甜茶把温暖和甜蜜深深留住。

玩不够的骰子

茶馆里,当然少不了各种游戏。藏式骰子、藏棋、藏牌等传统游戏,都是茶馆的“标配”,其中藏式骰子自然是无冕之王。老人们说,在西藏,无论春夏秋冬,途经茶馆便会听到打骰子的声音。骰子游戏在西藏已经有上千年的历史,从远古时期,藏族先祖们就把骰子作为打卦的卜辞。民间流传着很多关于骰子游戏的故事,如远古时期各路神仙通过掷骰子来决定各自的管辖范围;各路神仙通过掷骰子来决定自己管辖内平民的生死悲欢等等。到了甘丹颇章地方政府时期,骰子已成为一种即斗智又消遣的活动,在日常娱乐生活中不容忽视。

玩藏式骰子需要的工具有骰子、骰碗、骰盘、筹码、小子儿、骰垫。当然,条件相对较差的情况下也可以就地取材,如用糌粑做骰子,用小石头当小子儿,用火柴棍或树条当筹码,用毛毯当骰垫。然而在俊巴,由于有世代相传的皮具工艺,骰子游戏的工具都是本地皮具作坊生产的精巧的作品,这为本就趣味横生的游戏增添了更多赏心悦目的色彩。

男人们围坐在骰盘周围, 四人组局两两对峙。开始时每人(每组)手持九枚筹码,上午必须由年岁最大的开始掷骰子,下午由年岁最小的开始掷骰子,然后按顺时针方向掷骰子。玩家筹码间互相拼杀,其条件为以多吃少、等数互吃。

平日里或沉默寡言或忠厚老实的藏族男人,此刻都激动异常。 骰子在骰碗里急速旋转,骰碗在骰盘上被拍的噼啪作响,碰撞洪亮,配以声如洪钟的骰词,四人间的小游戏便有了呼海啸的气势。喧闹与紧张,配以拉萨啤酒,这样的午后是农闲间最逍遥、最畅快的时光。

挤不下的卧房

步入尼玛家,就会被藏族民居富有感染力的美所震撼。室内墙壁上方绘以吉祥图案,客厅的内壁则绘蓝、绿、红三色,寓意蓝天、土地和大海。不论藏柜或是藏桌,表面都绘有各种花纹、禽兽、仙鹤、寿星、八祥徽,四周有回纹、竹节等图案,色泽鲜艳富丽。客厅、卧室、门庭和大门两边大都绘有各种花饰图案。墙壁绘有驭虎图,象征预防瘟疫、招来吉祥。室内、外的陈设显示着神佛的崇高地位,宗教气息厚重。

然而,在被尼玛邀请坐下喝茶的时候,我怎么也不会想到,这客厅就是晚上的卧室。

对于传统藏族家庭,其实并没有单独卧房的概念。白天的客厅就是晚上的卧房,白天用作待客、喝茶的沙发,其实就是“藏床”。铺上一层卡垫,放上一床被子,就是晚上全家人的栖身所在。睡觉之时,男性居一侧,女性居一侧,整齐有序。我们的到访,无疑打乱了尼玛家的日常。为了体谅我们的习惯,尼玛把经堂归置出来给我睡,自己和老婆躲去厨房睡,只留儿子陪摄影师睡在客厅。

夏季俊巴的夜,不再有白天烈日灼烧,显得那样清爽而安详。我不禁想象着躲出去的尼玛家平常的夜晚,会有老母亲呢喃的歌谣吗?会有儿子女儿的娇嗔和玩笑吗?全家人在藏床上会聊着怎样的体己话,又在鼾声隆隆中进入怎样的梦乡。这天上的人家,一户户的团聚,让城市化的私隐显得幼稚而冰冷。天上织梦的银河,照着村子旁静静流淌的拉萨河。
那一刻,再多的疲累,再多的辛勤,都化作夜晚全家围炉安睡的稳稳的幸福。
那一晚,我破例没有失眠。

吹不停的风马

翌日一早,我便独自爬上了俊巴村群环抱下的俊巴日追。这座小小的峰,照耀在云天之下,俯瞰着整个村庄。而风马,便成了这峰上最跳跃的色彩。

传说,当年佛祖在菩提树下手持经卷闭目沉思之时,一阵大风袭来,吹走了经文。经文被大风撕扯碎裂,分成千万片,又被风吹送到人间各处,也被吹到苦难的众生手中。凡是获得经文碎片的人,都因此得到了幸福。为了感念佛祖,人们在彩布上印上经文或佛像,把它们挂在风吹得到的地方。这样,风每吹动一次经幡,就如同上面的经文被诵读了一遍。

风马之下,肃穆的高原有了一份灵动的祈祷。俊巴,并不是一个多惊艳的地方。但所到之处,无不绿草如茵,牛羊壮美。也许,飞动的风马,还是无法阻挡边起伏的乌云,但却能保佑从不平坦的路。就这样的片刻沉迷,让我忽然轻盈。

从一个低的地方回故乡,从一个高的地方去远方。转动的车轮带着我,还是选择了不选择的旅途。抱怨着,城市日光太曲折,目之所及,如何辽阔。于是,在这样的天空之下,在这样的日光倾城,看着处处反射光芒的西藏,生命被唤醒了短暂一瞬。

贴士

我采集了关于俊巴渔村的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
俊巴渔村

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:刘鲸鱼 更新:2018.07.10

治愈系 文艺范 民族村寨 民俗


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