上帝创造了大峡谷,却把自己的家安在了这里

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  • 乡村小镇赛多纳以“艺术小镇”而闻名,分布在小镇各个角落的艺术中心和画廊
  • 自驾天地完全成为一体,根本没有边界,汽车必须打开大灯,即使这样大灯的光柱也不能散开

夜越来越黑,今晚打算尽量往前开一点儿,以便明天早起能直接进景点游玩而不是大早上开着车继续赶路。有必要这么着急吗?自驾游出来最大的好处不就是时间自由,完全自己支配吗?干嘛非得让自己过得这么紧凑呢?那我就提前透露一个消息,因为我明天要去的地方是被《美国周末》杂志的年度评选,选为美国最佳度假地第一名的塞多纳小镇。爱摄影的朋友都知道,早上的朝霞和夕阳的晚霞光线最好,这两个时间段可是黄金时间段,今天晚上如果能住在赛多纳小镇,明天起个大早就能直接看到在万缕霞光照耀下的赛多纳。这要是今晚犯懒早点找个地方住下的话,明天的朝霞可就别想在这个美国排名第一的小镇里看到了。就在这时不知为什么GPS导航出了问题,给我们指的路线明显出了差错,大致方向没错但具体定位应该不准,此时已是夜里十点多了,我不会在这个点儿开始迷路吧?

一马平川的亚利桑那公路

真是想什么来什么,不按照GPS走还不行,但明显定位的小镇酒店有明显偏差,按照地图寻找联通大致方位的公路,这一走可真是没头苍蝇一般。路越走越窄,原来宽阔的洲际高速公路已经变为眼前只有上下一车道的小路,问题是我还不知道这是什么小路,是田野中的?还是群中的?夜黑的有些夸张,天地完全成为一体,根本没有边界,汽车必须打开大灯,即使这样大灯的光柱也不能散开,视野严重被两条笔直的光柱所限制,周边一切的情况根本别想看清。好在不用担心大灯会闪到对面来车,因为在这黑漆漆的地方开四十分钟也见不到任何往来的车辆,瞳孔里永远是一动不动的光柱下的路面,和笼罩着公路的黑漆漆的天地。路是越走越窄,地是越开越荒,真不知道得几点才能抵达目的。脚下开始不自觉地加力,车速也在永远望不到前方的公路上越开越快。

疾驰在高速公路上的汽车

眼前的一切没有一丝变化,瞳孔里一成不变的视野让人更加起急,手表的指针好似在做无用功,整个汽车被黑夜和安静裹得严严实实。就在大脑已经开始麻木的时候,一个影子突然出现在大灯前方,还没等反应过来,就听“嘭”的一声,紧接着就恢复到以往的安静。刘立赶紧问了一句“怎么了?”“应该是撞到兔子了。”这个时候一定得保持冷静,决不能因为这种意想不到的情况大力刹车,否则在冻得瓷瓷实实的公路上汽车很可能发生意外。“你怎么不下车看看去?”“看什么?这一百多公里的时速它还能指望咱俩给抢救过来?还是你想吃兔子肉了?”车里又恢复了几个小时以来的安静。不能再这么玩命的没头没脑地开了,住在赛多纳小镇的希望我已经彻底放弃了,这样下去能在12点以前找到酒店都有点不切实际。赶快搜一下附近的旅馆,找到最近的一家住下明早再说吧。

自驾游我一直认为是美国之旅的最佳方式

在这荒郊野地的旷野中最近的酒店我估计距离的单位也得按照十英里计算,果不其然,几十英里外有家小酒店。啥也不说了,直接奔向酒店,我现在可不只是疲劳驾驶那么简单了。一个多小时候总算找到了这家酒店,酒店前厅的屋子里灯是灭的、门是关的,很显然已经没人在这里恭迎来自洛杉矶的我俩。还好,在窗台上找到了一张纸条,上面写着住客已满和一个手机号码,赶紧打过去。对方明显是在睡梦中接的电话,我赶紧说:“实在对不起,我知道您这里没有空房了,但我是从外州来的游客,已经彻底迷路了,能不能告诉我距离这里最近的一家酒店怎么走?”我说的语速连自己都感到吃惊,生怕对方突然挂断电话。对方还真不错,极为耐心地听完我这段连自己都快听不懂的话,告诉我原路返回,上高速公路往回开具体哪个出口出去,一看就是亚利桑那的热心人,感谢!

空旷的亚利桑那大地

返回车里按照热心人的说法疯狂地奔向那家不知道能不能找到的酒店,实在是困了,也不知道开了多长时间多少英里,终于在高速路的一个大型的出口找到了这家comfort inn酒店。周边有几家档次相同的连锁酒店,这样就不会发生晚上没人接待的情况,毕竟现在已经是夜里一点多了。看了一下里程表,从下午不到两点到现在11个多小时,就加了一次油和问了一次路,这辆车就没停过,一直奔驰在高速公路之上,这一天下来开了1000公里左右。在美国自驾我一天开的最长里程是在2012年那次,那天跨了两个时区,外加夏令时改成冬令时,一天平白无故多了三个小时,我们两个人轮换开,从早上开到夜里一共行驶了1600公里的距离,相当于从北京一下开到了重庆。今天差不多都是我一个人开的,脑子明显已经麻木,记下的最后一个数字是房费,每间164.33美元。

亚利桑那州的晚霞

早起第一件事儿就是拿出昨晚警察开给我们的单子,用手机拍了张照片发给我姐,问问她上面写的内容到底是什么东西?如果要是奖励的话我也实在是腾不出功夫去领,如果是罚款的话甭管有没有功夫我也得去交。达到的答案让我很满意,不是罚款单,算是一种警告,书面的警告。本想顺手扔垃圾桶里,但一想写书的时候可以放在书里,现场感可以立马儿得到体现,这不,现在就展现给大家,让大家看一下我俩昨天的战绩。赶紧下一楼吃饭,今天还要去赛多纳小镇,到现在也不知道我们的gps到底好没好,为了保险起见我吃完饭还是去前台问一下,别再像昨天似的,那汽油就跟不要钱似的没目标地猛跑。早餐都是西式早餐,各种泡奶的圈圈、咖啡、烤面包之类的,和国内的星级酒店没法比。为什么说国内,和美国的五星级酒店就能比吗?当然,美国五星级酒店根本不提供早餐,得自己花钱才能吃到。

警察给我们开的单子

吃完饭问清了行车路线拿上行李开始新的旅程,其实昨天我迷路的地方就在赛多纳小镇附近,按照原路返回就好。上午明媚的阳光让我看清了昨晚一直看不到的环境,和我昨晚感觉不一样的是一路上居然没树,可昨晚我总是觉着自己在林荫大道里行驶。我们的红色起亚车在荒凉的亚利桑那大地疾驰着,看着远处红颜色的越来越近,不仅念叨出一句“赛多纳,我们来了。”这种红色的据景点介绍里讲已经有八亿年的历史,每当看到这种官方资料的介绍时我脑子对这类信息都是统一的反馈——八亿零一年的时候这些都在哪儿?亚利桑那和我们国家的有很大的不同,咱们国家除了大西北,很多都是以清水绿水的面目示人,而亚利桑那的红就像民国时候的当铺收到抵押的精致毛皮大氅,总得来上一句“虫吃鼠咬光板没毛”,没错,这里的都是秃,像一个个整块的红色岩石砸在大地之上。

赛多纳小镇入口

汽车开进小镇,看到街道两旁都是很有西部特色的motel,真是后悔昨夜没能找到这里,不然的话在这里的酒店伴着红入眠绝对是今生难忘的回忆。赛多纳是一个徒步旅行者的圣殿,这里光徒步旅行的线路就有326条,大街上还有一队队的地车爱好者在这里骑行。来赛多纳主要是看,红色的大,让我说更像一块块巨大的红色岩石,至于为什么是红色的,在免费宣传手册里是这样写的,岩石分好多层,而大部分岩石层里都含有赤铁矿或者氧化铁,这就是构成整个为红色的原因。这种红色的岩石大一天之中颜色也是不一样的,我来的这个时候颜色相对最淡,白天太阳直射的白光让红色的岩石显得更偏于黄褐色加那么一点点的红,但在有绚丽朝霞或晚霞的时候,整个体都呈现出红褐色的面貌,红得极为深沉厚重,看着这样的群心中平添了对大自然的敬畏之感。日落时间最好挑选一个制高点,能俯视即将沉到地平线以下的红日把整个大地变红的那一刻。

白天小镇的主调是休闲,蓝色的天空下,红色的大旁,度假休闲的游客哪怕就在小镇里随便走走都是一种享受,清新的空气和沁爽的微风包裹着自己的身体,除了偶尔路过的汽车,小镇里找不到发出声响的地方。路边酒店的二层阳台上,游客悠闲地坐在藤椅上,让没有云彩遮挡的阳光洒在身上,红色大下的绿色高尔夫球场,几个朋友一起站在果岭上练习着推杆,我们俩则张着嘴两眼瞪得溜圆地看着眼前的一切。以前总觉着像马尔代夫、毛里求斯这样的海岛才适合休闲度假,没想到在亚利桑那的红岩之下更能让身心得到放松。我觉着还是来的时间合适,如果在夏天,这里的温度绝不会低于三十多度,甭管是爬还是逛街,没有一定的体力可是别妄想的。二月的季节,位于美国南部的亚利桑那可谓是春光无限,我随身就是一个夹克衫,有的白人甚至就是T恤和大裤衩,这温度适于极了徒步旅行。

徒步骑行是小镇流行的观光方式

美国著名的电影明星约翰特拉沃尔塔,就是演《变脸》那个白人明星,据说他的家就在这里,当时他是在这里拍电影《断箭》的时候爱上了这个小镇,拍完电影就决定要在这个小镇里定居下来。其实在塞多纳也曾经拍摄过几十部电影,最有名的好像就是《断箭》,也难怪他爱上了这里。美国人说:上帝创造了大峡谷,却把家安在了塞多纳。这里不仅是一个度假胜地,一个内心的灵修之地,也是一个让你终身为之停留的厚爱之地。不是我在这里瞎说,据科学家的观点,地球上有一些焦点,宇宙能量在那里得到加强,而我们的地球事实上是有两个这样具有医疗能力的“能量漩涡”( Energy Vortexes)地点,分别是西藏的喜马拉雅和美国亚利桑那州的圣多娜市。在追求灵魂生活的人看来,这两个地方是世界上最为高尚纯净之地,也是自己心中永远的圣殿。

赛多纳小镇

我个人没有什么灵修的体验,不过让我在二者之间选择的话,我会毫不犹豫地选择这里,喜马拉雅的高度足以让我把灵修放在第二的位置上,因为第一是我得向办法保住我这条老命。我个人对高原有着虔诚的敬畏,别说喜马拉雅,一般的高原我都有强烈的反应。我去过最高的地方是青海的天峻,也仅仅4200米的高度,但我却头痛欲裂,站着、坐着、躺着都是一样,知道自己不能倒立,如果能的话真想试一试,那个痛感是在令人难忘。还有去秘鲁的库斯科,海拔最高也就3400米,但走路都感觉到呼吸不那么顺畅,酒店前台有个免费的大桶,里面热气腾腾的茶据说可以缓解高原反应,我真就跟逮着不要钱的茶水一样没命的喝,有时候还怕这个桶里的茶水浓度不够,直接拿放在桌子上的叶子自己泡开水喝。等后来我才知道这种叶子的名字叫古柯叶,听着耳熟吧?

来小镇旅游的游客

没错,就是富含毒品古柯碱的古柯叶!用一克古柯叶泡一杯茶的话,里面的古柯碱的含量为4.2毫克,喝了后,如果马上去验血检查是否吸毒的话,结果很可能会呈阳性。怎么样?有意思吧?啊呸!我觉着是真没意思!不但没意思而且还会有风险。喜马拉雅的高度我就不用说了,那个海拔估计我就是向体内直接注射古柯碱都没用,还灵修?先保住命再说吧!但赛多纳小镇则完全不同,沁爽的空气、通透的景色、适宜的气温、优美的环境、安静的旷野,不在这儿灵个修自己都觉着过意不去。美洲土著印第安人称这里是著名的灵修之地,该地被认为拥有许多超自然的、源自灵界的事物,被誉为印第安人的“圣地”,每年都有许多朝圣者和术士前来朝拜,尤其那座能产生能量的名叫钟岩(Bellrock)的大,现在就在我前方不远处像个扣着的大铃铛一样,彻底挡住了我的视线,想往前看都不行,必须看它。

挡在视线前方的钟岩

按照现代科学的探测结果,表明赛多纳的地球磁场很强,这里有一种少见的地球物理现象,被人们称为具有超强能量的Vortex场。Vortex解释为漩涡,这种肉眼看不到的来自地球深处的旋转力量让人感到匪夷所思,它强大的力量使得当地很多树在Vortex漩涡的影响下像拧着麻花一样的生长。最早这种奇怪现象被印第安人注意到,虽然这个来自地球深层的剧烈旋涡状能量看不见摸不到,但你的身心能感觉到,接着还发现居住在这里的人身体比其它地方居住者更健康。由此,坊间老百姓认为,这种来自地下超强力量的Vortex,可以提升人体能量,还能帮助头脑开窍和提升心灵悟性水平。正因为如此,世界上各类宗教团体都争相在此设立据点。所以,作为游客,无论你来赛多纳是为了感受超磁场还是仅仅为了逃离喧闹的城市,赛多纳一定不会令你失望。

聚集了神秘能量的钟岩

赛多纳真正成名应该在1981年,有位专门研究能量和灵气感应的大师,认为赛多纳是整个地球的能量中心,经过媒体的传播,越来越多的人看到了小镇上各种与众不同的自然现象,社会上开始为此争论不休,后来果然不出意外,这个位于亚利桑那州北部的小镇子彻底进入公众的视野,不远万里来到这个小镇的探究灵感能量旋涡的实践者纷至沓来。直接后果是衍生出各种极具主观性的灵修体验,非常敏感的人说只要闭上眼睛就能感受到心身有像轻微过电般的震颤,感觉十分舒适,令人放松,一股勃勃的生机在体内游荡。但也有的像我这样感觉迟钝的人,在灵感能量旋涡的区域无论如何闭目打坐,就是拿大顶也是接收不到任何灵感能量打着旋儿地冲击着我的身体和灵魂。尽管如此,许多西方研究者仍都相信赛多纳的确是拥有灵感漩涡驱动的冥想圣殿,他们认为这些灵气能量漩涡会慑人灵魂,对人的精神产生各种影响,甚至能永远地改变人们的人生道路。

看来我在这里妄图成仙的计划是彻底泡汤了,不过还好的是这里的风景要比我想成仙的计划都美。湛蓝天空下的红色钟岩在荒凉的大地上拔地而起,毫无道理地把我脚下笔直通往前方的公路砸到一边儿去了,褐红色土地上的这条黑色公路不得不向通红的钟岩屈服,老老实实地向左甩出一个弧度以绕过这个能力聚集地。让人意想不到的是这个弧度把我们甩到了一个风景更加优美的画面之中,绕过钟岩后的天地立马儿开阔起来,随着车速的加快我不得不把车窗放了下来。嗯?说反了吧?车速越快风越大,应该关上车窗才对啊。您说得没错,但定义域是除了赛多纳小镇以外,在赛多纳小镇,沁凉的空气、群的巍峨、艳丽的景色以及穿梭于间的微风共同堆建出一个陶渊明在美国的世外桃源。听觉和视觉里静静的间、绝美的景色让我迷茫,坐在车里迫使我急于闻一下风的味道以填补嗅觉的空白。

赛多纳小镇上清新的空气

正当我没心没肺地沉醉于自己编织的魂牵梦绕的仙境中时,刘立一脚刹车悬悬没让我整个上半身平铺在前风挡玻璃上。向左扭过头贱贱地问了一句:“你干嘛?”还没等听到回答的声音,整个人就瘫软地从风挡玻璃滑溜到地面上。刘立根本没搭理我就快步走出车外,是内疚?是惭愧?是负罪?等我爬出车外才找到了最终的答案,人家是高高兴兴、兴高采烈、欢天喜地的去了一家工艺品市场,跟我没半毛钱关系。这座遍布红岩的间小镇有着很多大城市所没有的艺术氛围,每年三月有电影节,还有百余间的艺术画廊,以及各种与艺术相关的节庆,像眼前这种纯土著色彩的艺术品地摊市场也绝不少见。在这里淘货简直就是一场视觉盛宴、精神大餐、败家战场,印第安的图腾、亚利桑那的绝美、灵修圣地的神秘都能在这样的小市场里找到与之应对的艺术品。

很有艺术气息的装饰

赛多纳以“艺术小镇”而闻名,分布在小镇各个角落的艺术中心和画廊,既有粗旷的美国西部风情工艺品,也有色彩丰富的墨西哥风情手工艺品,让来到小镇的世界各地的游客们眼花缭乱。这其中提洛奇波奇艺术村,算是最有名的也最值得一逛的一处。这座只有一万人的小小城市,不单有当地土生土长的艺术家,还有很多移居至此的来自世界各地的艺术家,他们的绘画和雕刻作品融汇了土著印地安人、墨西哥人、西班牙人及美国本土的艺术风格,成就了独特的西部艺术。 又由于赛多纳的神秘,被认为具有超自然灵性,是印第安人崇敬的古老圣地,能给艺术家们很多今生从未有过的奇思妙想,使得这里成为一座艺术之城,各种不同风格的艺术家,按照自己的奇思妙想来打扮小镇,使其愈加风情浓郁。因此艺术家们羡慕地把它臆想为“神仙居住的地方”。

高尔夫球的游客

塞多纳地区可以追溯到公元前9000年到11500年,远古的人们以游猎为生,兴许那时的亚利桑那还是一片富饶之地,不像今天哪儿哪儿都是干涸的红土地,一片荒无人烟、鸟不拉屎的地貌。可能是由于物极必反的原理,丑到极致就是一种美了,居然吸引了不少旅游者。随着1876年后英国移民的迁入,这里逐步被外界认识和认可,并且在上个世纪50年代后被开发,随着1981年科学家对这里神秘能量的科学探测,赛多纳成为知名极高的度假旅游中心。赛多纳海拔高度1370多米,是典型的高海拔干燥沙漠气候,许多人来这里整天就是发呆晒太阳。因为传说只要你来到这里,一踏上这红岩之地,就足以活化你生命的能量, 改变你的人生,所以每年有许多朝圣者前来朝拜,以补充自身的生命能量。看来有时间我还得再去一次赛多纳,真心体会一下那螺旋状的能量是怎么拧紧我的身体的。

印第安特色的装饰画

在路边的休息区找到一家咖啡厅,很有印第安风味的咖啡厅。端着咖啡来到屋外长廊下的座位上坐下,像拍照一样用咖啡当做前景,瞳孔聚焦在咖啡杯的LOGO上,远处的群在眼睛里逐渐变得模糊,蓝红两种颜色成为画面的背景,小镇的静恨不得都能听见自己的心跳,视网膜里没有运动的画面,所有的一切联通咖啡的香气都固定在自己大脑的意境里。

咖啡厅里的装饰

大脑空空如也,色彩被焦距极短的瞳孔模糊,皮肤被小镇的微风轻拂,耳朵听不到任何嘈杂,整个人竟不知不觉地专注于这份空空如也的虚幻。嗯?是不是灵修就是这个状态?一种久违的空灵状态,一种陌生的玄幻感觉,一种无我的融合心境,这些对于我生疏的感觉在赛多纳不知不觉中于我体内开始生腾,肉体好像被融化在美国西部的这片旷野之中。是不是我的时差还没倒过来?昨夜还没睡好导致的疲惫所致?在我还没有找到答案时,整个人像化了一样瘫睡在咖啡杯前的椅子上。

贴士

我采集了关于亚利桑那的旅游灵感,这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
亚利桑那

乐途旅游网与乐途灵感旅行家:七大洲旅行家牟鹏 更新:2019.01.15

乡村小镇 自驾


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